El estilo francés es de lo que se trata la Semana de la Moda de París. Del 27 de febrero al 7 de marzo de 2023, las maisons y los diseñadores emblemáticos desvelan sus colecciones Otoño-Invierno 2023-2024, que florecen en creatividad y trayendo de vuelta el estilo parisino.
Dior rinde homenaje inspirándose en mujeres icónicas de la historia
La primera fue Maria Grazia Chiuri en Dior, quien ha estado rindiendo homenaje e inspirándose en mujeres icónicas a lo largo de la historia. Y su colección FW 2023 para la maison francesa no es una excepción. Con un espectacular conjunto de la artista portuguesa Joana Vasconcelos y una colección nítida inspirada en la hermana de Monsieur Dior, Catherine.
Chiuri parecía mirar hacia el punto crucial de la historia de Dior, el New Look, que definió la marca y tenía una fuerte conexión con la propia Catherine Dior. Los 96 looks de la colección Dior FW 2023 ofrecen una muy buena indicación de lo que está hecho el guardarropa de las chicas francesas.
Saint Laurent redefinió y revivió los años 80 | Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023
Otra maison, con una historia tan grande, trajo de vuelta el epítome del estilo francés esta semana. Anthony Vaccarello para Saint Laurent redefinió y revivió los años 80, el blazer, los pantalones ajustados y las faldas, con grandes accesorios “a la francesa”.
El tamaño, la escala y las proporciones lo fueron todo en el desfile de Saint Laurent. Todas las modelos tenían el cabello liso y recogido hacia atrás, guantes de cuero negro y aretes grandes.
Además de que el blazer fue el maestro del espectáculo, Vaccarello también enfatizó la capa en algunos de los looks. Las capas drapeadas sobre los blazers le dieron a la colección un cierto “flujo”. La estética de la maison ha ido tomando un nuevo giro, uno más fuerte, más audaz, más grande. Y Saint Laurent FW 2023 es lo que llamamos power dressing.
Yves Saint Laurent es una digna representante del lujo francés y es un prodigio de la moda, que supuso una gran revolución en la indumentaria femenina al añadir delicados y sensuales toques masculinos.
El desfile de Balmain FW 2023 con looks escultóricos y siluetas angulosas
Presentado anoche en París, el desfile de Balmain FW 2023 tenía que ver con looks escultóricos y siluetas angulosas: piense en hombros grandes, cuellos grandes, bolsos grandes, sombreros grandes y boinas pequeñas, haciéndolo todo tan francés y tan acertado.
En comparación con el desfile que llamó la atención de la temporada pasada, la línea FW 2023 es considerablemente más discreta, ofreciendo piezas lujosas pero atemporales con una atención impecable a los detalles. Recordando el glamour de la vieja escuela de los años 50 e incluso un toque de glam rock de los 80 fue lo que Olivier Rousteing hizo sentir a los asistentes: La nueva elegancia parisina.
Paco Rabanne rindió homenaje a su creador
En el marco de la Semana de la Moda Femenina de París, el primer desfile de la firma Paco Rabanne desde su fallecimiento el pasado 3 de febrero, rindió homenaje al creador de la marca.
Y es que sus tradicionales vestidos de malla metálica no podían faltar a la cita, una herencia que Julien Dossena se está esforzando por salvaguardar.
En esta ocasión, algunas piezas de la colección Otoño/Invierno 2023/2024, se mostraron como ejemplo del radicalismo estilístico; viéndose reformuladas siguiendo la línea de la popular tendencia de las plumas al más puro estilo Rabanne.
Para cerrar el desfile, los vestidos dorados y plateados fueron confeccionados con técnicas que variaban del metal al punto más suave.
Lentejuelas y tejidos satinados en prendas con cut-outs, remates lenceros, punto metalizado y prendas peluche o estampados creativos que emanan pinturas fueron los protagonistas de esta propuesta dominada por los tonos lavanda, azules, ocre y almendra.
Julien Dossena marcó su regreso a la programación de la moda femenina, anteriormente ha elegido mostrar sus colecciones para Paco Rabanne.
La colección presentaba una serie de obras de Salvador Dalí impresas sobre vestidos cortados. Dossena presentó una rica amalgama de texturas y adornos: ya sea el forro de lana peluda de un abrigo largo hasta el suelo, oropel brillante; o cuero combinado con la cota de malla diáfana característica de la casa.
Los últimos cinco looks fueron creaciones de archivo que abarcan cinco décadas de Paco Rabanne, un testimonio, dijo Dossena, del legado continuo del difunto diseñador.
«Estos vestidos señalan la artesanía innovadora que siempre definirá a las mujeres atemporales y totémicas de Paco Rabanne«.
Schiaparelli conecta el surrealismo con la sensualidad contemporánea
Desde su instalación como director artístico de Schiaparelli en 2019, el diseñador estadounidense Daniel Roseberry ha modernizado con éxito la histórica casa parisina con colecciones de alta costura que conectan las preocupaciones surrealistas de Elsa Schiaparelli con una sensualidad contemporánea.
La noche marcó la primera salida de la casa de la diseñadora a la ready-to-wear, «un paso crítico y planeado desde hace mucho tiempo en nuestro renacimiento continuo de la casa de Elsa», dijo Roseberry.
El diseñador hablaba de un deseo de conservar el sentimiento de exclusividad asociado con la casa histórica; de hecho, la construcción de las diversas prendas (la línea curva de la manga de un abrigo, la complejidad de un corsé deshuesado, los adornos dorados de ojos y narices surrealistas) no parecerían fuera de lugar en las salidas de alta costura de Roseberry. No obstante, ofreció una visión expansiva de la casa, que abarcó denim, chaquetas acolchadas y sastrería inspirada en el esmoquin; todo con la sugerencia del exceso de los 80.
Rick Owens mira hacia la «inmensidad y escala»
Las temporadas recientes han visto a Rick Owens mirar hacia la «inmensidad y escala» de Egipto, donde el diseñador estadounidense ahora pasa sus inviernos.
“Me reconforta medir la insignificancia de las incomodidades contemporáneas frente a esa cantidad de historia”, dice sobre su atractivo, tomando el nombre de la colección de esta temporada de la antigua ciudad de Luxor.
Sigue la colección de ropa masculina otoño/invierno 2023 de la marca del mismo nombre que se mostró a principios de este año. La colección de mujeres tenía un glamour brutal, modelos que se elevaban por encima de los asistentes en una pasarela de metal industrial que serpenteaba a través de una de las alas interiores del Palais de Tokyo, en las que se observaron que los tacones de plataforma eran típicamente vertiginosos.
La ropa, dijo Owens, se redujo a «la más simple de las formas»: almohadillas de cuero abultadas que se envolvían alrededor del cuerpo, vestidos de punto cortados por encima del muslo y alargados en las mangas; o chaquetas acolchadas esculturales adornadas con lentejuelas rosas o negras (otro vestido estaba cubierto con cientos de lentejuelas que colgaban, dando la apariencia de plumas).
La banda sonora incluía una nueva canción del músico canadiense Peaches, quien se convirtió en una especie de musa de la temporada, al menos en espíritu.
«La sexualidad gráfica en sus letras inteligentes sobre ritmos electrónicos brutales y ajustados ayudó a que una generación de cantantes feministas se deleitaran con tanto control sexual como el que tradicionalmente habían tenido sus contrapartes musicales masculinas», dijo Owens. «Su ruda resistencia y ferocidad es un ejemplo más relevante que nunca».
Givenchy ante una «nueva formalidad» | Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023
Matthew M Williams continuó perfeccionando su visión de Givenchy con una colección que buscaba la misma sensación de claridad capturada en su último desfile de moda masculina en enero (el espacio del espectáculo en blanco óptico sugería una sensación similar de reinicio). En ese espectáculo, Williams habló de una «nueva formalidad» que se remonta a Hubert de Givenchy; aquí, el diseñador estadounidense volvió a mirar hacia el fundador de la casa y sus ‘principios de elegancia’.
En la práctica, hizo «siluetas del pasado pero adaptadas al presente»: una chaqueta de sastre con cintura ceñida, por ejemplo, podría convertirse en un vestido abreviado, abrigos de raso con un corte ancho en los hombros para una silueta de gran tamaño, elegantes vestidos reimaginados en fabricaciones contemporáneas, desde cuero con el borde sin rematar rebanado en la parte delantera hasta organza transparente que roza el cuerpo en tonos eléctricos de rosa y verde.
El streetwear continuó impregnando la colección (su influencia, dijo Williams, era parte del «diálogo entre la elegancia parisina y el estilo estadounidense» en capas idiosincrásicas de pantalones de chándal, faldas y faldas escocesas de cuero desgastado; algunas adornadas con Anillos en D y tachuelas.
Chloe se inspiró en la artista italiana Artemisia Gentileschi | Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023
Gabriela Hearst dijo que su última colección para Chloé se inspiró en la artista italiana Artemisia Gentileschi; una pintora barroca encargada por los niveles de la sociedad europea en el siglo XVII.
«Te mostraré lo que una mujer puede hacer», dijo Gentileschi en las notas de la colección, un espíritu que informó la perspectiva de Hearst para la temporada, abrazando la «necesidad imperativa de historias de mujeres».
De acuerdo con la musa de la temporada, Hearst notó una influencia renacentista en las siluetas: una serie de vestidos estilo túnica venían con mangas acampanadas o acampanadas; y se estrechaban en la cintura como si estuvieran sujetos por un corpiño, aquí reinventados en blanco y negro; dando una claridad contemporánea a la referencia.
Según las credenciales sostenibles de Hearst, se utilizó una gasa de lana de bajo impacto, mientras que otras telas se inspiraron en la arquitectura renacentista; y resaltaron la artesanía del taller de Chloé, como los pantalones creados a partir de un entramado intrincado de trenzas de cuero; o rombos satinados negros degradados aplicados sobre lana.
Acne Studios inspiró su colección en la ‘magia brutal’ del bosque y su tradición
Para su última colección de Acne Studios, el director creativo Jonny Johansson pensó en el bosque; aunque con el estilo típicamente idiosincrásico de la marca sueca. El espacio del espectáculo, creado por la escenógrafa Shona Heath, evocó la inspiración con un bosque surrealista de árboles adornados con cristales brillantes; y una extraña flora floreciente.
La colección en sí reflejaba la ‘magia brutal’ del bosque y su tradición, con elementos de angustia o decadencia (varias de las piezas tenían costuras deshilachadas o cortadas); adornos florales de ganchillo y un motivo de hoja recurrente; o la paleta terrosa, puntuado con amarillo y rosa ‘tóxicos’, naranja oxidado y un azul vivo que recuerda al conjunto de Heath.
“Con esta colección, estaba pensando en los oscuros inviernos que tenemos en Suecia, donde solo hay unas pocas horas de luz del día. Quería capturar la belleza de la oscuridad”, dijo Johansson. “Suecia es el tipo de lugar donde la ciudad termina abruptamente y luego comienza el bosque de pinos. Siempre me ha gustado el contraste entre la vida urbana y la naturaleza, la idea de que un bosque infinito está a la vuelta de la esquina.”
Dries Van Noten y su ‘el amor por la ropa…’ | Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023
La última colección de Dries Van Noten vino con la más simple de las inspiraciones: ‘el amor por la ropa…; los momentos íntimos y tiernos entre una prenda y su portador’. Es un enfoque que ha definido durante mucho tiempo la obra del diseñador belga; en la búsqueda de ropa hecha para existir en el guardarropa del usuario durante las próximas décadas.
Van Noten trabaja con un ojo de artista para el color, la forma y el adorno, figura aquí en una serie de evocadoras yuxtaposiciones:
«gestos a gran escala mezclados con un enfoque en los pequeños detalles… lo precioso y enrarecido con en bruto y sin refinar’, como se describe en las notas de la colección.
Había una grandeza desvaída en capas de sedas lavadas, brocados de retazos, o las costuras crudas y deshechas (una falda de flores; y un vestido con hilos colgantes, en contraste con la lánguida sencillez de la silueta.
‘El placer de las telas y la vida que adquieren a lo largo de los años, apreciadas, usadas, reparadas y con un nuevo significado para hoy’, dijo la casa.
The Row, una sensación de glamour | Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023
La elegancia considerada de The Row de Mary-Kate y Ashley Olsen se extendió hasta los refrigerios previos al espectáculo: platos de chocolate negro troceado y montones de peras; cada una cubierta con una gota de cera roja en el tallo.
La colección presentada en una mansión del siglo XVIII en gran parte sin adornos en la Rue des Capucines, continuó destilando la visión de los diseñadores del lujo discreto; representada aquí en siluetas que envolvían el cuerpo (los adornos tipo bufanda y poncho se repetían; los abrigos eran agarrado cerrado en la mano; la sastrería fue cortada con proporciones espaciosas).
Una sensación de glamour vino en vestidos negros con hombros descubiertos y guantes de ópera de cuero; mientras que breves destellos de rojo y naranja interrumpieron la paleta, por lo demás restringida.
Courrèges: una colección con aire de ritual futurista | Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023
El director creativo de Courrèges, Nicolas Di Felice, dijo que su última colección «surgió de la postura curva de un cuerpo envuelto en una pantalla». De hecho, en un momento ahora viral del espectáculo, que tuvo lugar en una caja blanca óptica, empañada con niebla y brillantemente iluminada; la primera modelo caminó por la pasarela mientras se desplazaba en un iPhone.
El gesto encorvado, dijo Di Felice, informó la silueta curva de la colección, con prendas que «proyectaban [su] volumen hacia afuera para proteger el cuerpo del mundo». Así, las amplias chaquetas de cuero y la ropa exterior tenían un corte ancho en el hombro y su peso se inclinaba ligeramente.
Con la banda sonora de una voz incorpórea que repetía ‘¿el cielo es azul?’, la colección tenía un aire de ritual futurista en suéteres monásticos con capucha que cubrían el cuerpo; y una serie de vestidos de columna alargados, usado con grandes joyas circulares debajo.
‘Una ceremonia de luz e iluminación… iluminando el camino hacia el otro dentro de nosotros mismos’, describían las notas adjuntas. ‘A través de la oscuridad, a través del humo y los espejos, Te veo .