Considerada como una de las grandes innovadoras de la moda moderna, Bonnie Cashin (1908-2000) se ha adelantado a los conceptos que hoy integran las bases de nuestra manera de vestir.
La diseñadora de moda estadounidense fue a menudo referida como una de las «Madres de la ropa deportiva estadounidense». Su productiva carrera abarcó más de 40 años y abarcó desde salones de baile hasta Hollywood y la Séptima Avenida.
Dedicado a diseños funcionales y sencillos, las muchas innovaciones importantes de Cashin incluyeron un cuello de tortuga holgado que no requería una cremallera para ponerse, monos y ponchos. No es de extrañar que una de sus frases favoritas fuera «Chic es donde lo encuentras».
De California a Nueva York
Cashin nació el 28 de septiembre de 1915 en Oakland, California. Su padre, Carl, era fotógrafo e inventor y su madre, Eunice, fue modista y una gran influencia en su vida.
Con el apoyo de su madre, Cashin ya estaba dibujando bocetos de ropa cuando tenía ocho años, y como una simple estudiante de secundaria consiguió su primer trabajo como diseñadora.
Cashin era una estudiante de último año de 16 años en Hollywood High School cuando fue a una audición para ser una corista de Franchon & Marco, una compañía de baile de Los Ángeles. Sin embargo, el gerente estaba impresionado por sus bocetos y la contrató como diseñadora de vestuario del grupo.
Luego, fue enviada a la ciudad de Nueva York para estudiar en la Art Students League, y pronto se convirtió en la diseñadora principal de vestuario de «Roxyettes» del Roxy Theatre, en la década de 1930.
Mientras Cashin diseñaba para Roxy, la editora de Harper’s Bazaar, Carmel Snow, asistió a una actuación que incluía un número de baile inspirado en su revista. Snow admiró tanto el vestuario de la joven diseñadora que se las arregló para que Cashin se convirtiera en diseñadora en la prestigiosa casa de Adler & Adler. Cashin trabajó allí desde 1937 hasta 1943.
También, junto con las diseñadoras Claire McCardell y Vera Maxwell, contribuyó al esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial diseñando uniformes de defensa civil para trabajadoras. La yuxtaposición entre los aspectos utilitarios de este último y los glamorosos trajes de las coristas con los que Cashin había comenzado hizo mucho para definir lo que se convirtió en su estilo característico.
Años de Hollywood
En 1943 Cashin cambió la costa este por el oeste y firmó como diseñador para 20th Century Fox en Hollywood. Se quedó seis años y creó ropa para muchas películas, como Claudia (1943), Laura (1944), Un árbol crece en Brooklyn (1945), Anna y el rey de Siam (1946), Me pregunto quién la besa ahora ( 1947), The Snake Pit (1948) y Mr. Belvedere Goes to College (1949). Otras películas incluyen The Eve of St. Mark (1944), The House on 92nd Street (1945), Give My Regards to Broadway (1948) y It Happens Every Spring.(1949). De todos estos, sin embargo, es probable que Laura fuera la más influyente.
Las películas cinematográficas de la década de 1940 tendían a mostrar a sus estrellas femeninas como glamorosas damas de ocio o jóvenes zorras. Pero los diseños de Cashin para la estrella de Laura , Gene Tierney, eran completamente diferentes.
Era un concepto revolucionario y reflejaba acertadamente las opiniones de la vida real de Cashin. En 1949, se dirigía de regreso a Nueva York para implementarlos aún más.
El look de Bonnie Cashin
Después del regreso de Cashin a Nueva York, volvió brevemente a trabajar para Adler & Adler, ganando el Premio Coty de Diseñadores Americanos y el Premio Neiman Marcus en 1950.
A principios de la década de 1950, Cashin abrió un estudio llamado «Bonnie Cashin Designs». Su ropa fue diseñada con una comodidad, funcionalidad y practicidad que abrazó a la mujer independiente recién emergente y evitó la ultrafeminidad de la época.
Ya en 1943, Cashin había demostrado su innovación y perspectiva mostrando botas usadas con trajes de tweed. Otros diseños pioneros fueron los impermeables de lona (1952), las cremalleras industriales (1955) y los monos inspirados en su padre (1957).
Asimismo, creó el poncho y los clips para subir una falda larga en la parte delantera, que nacieron del esfuerzo de Cashin por llevar un cóctel arriba sin percance. Los conmutadores de latón para cerrar bolsos y abrigos, así como para decorar guantes, se inspiraron en los que anclaban la capota de su convertible. Como señaló a menudo, «Chic es donde lo encuentras».
Cashin popularizó la ropa deportiva femenina e introdujo otros diseños únicos que fueron estándares posteriores en la industria de la moda. Entre estos se encontraban un amplio suéter de cuello alto que no necesitaba cremallera para pasárselo por la cabeza, los conceptos de capas para lidiar con los cambios de temperatura y el uso de materiales tan pesados como el cuero (ella fue la primera en hacer un vestido de cuero). Algunos eran utilitarios, como el bolso de cuero ahora omnipresente, y otros más extravagantes, como los vestidos de ante con flecos; creados con la nueva y vibrante mujer moderna en mente.
Bonnie Cashin, una mujer de negocios
Cashin fue intransigente en su trabajo. Ella se negó a estar atada a una etiqueta, sintiendo que arruinaría su estilo. En cambio, colaboró con empresas como Bergdorf Goodman, Liberty of London, American Airlines, Samsonite y White Stag, lo que le permitió un control creativo total. Tampoco tuvo nunca un asistente de diseño, prefiriendo monitorear personalmente cada creación desde el boceto hasta la producción. El boom de las licencias de la década de 1970 tampoco la tentó, aunque sin duda la habría convertido en una mujer aún más rica.
Sin embargo, tal independencia no impidió que Cashin formara algunas alianzas bastante notables. Quizás los más destacados fueron los del fabricante de cuero Philip Sills y el fabricante de artículos de cuero Coach. Trabajó con este último como su diseñador original desde principios de la década de 1960 hasta 1974, por ejemplo, y revitalizó la línea de la compañía con ideas tan agradables para el cliente como colores vivos y bolsos con monederos y compartimentos con cremallera adjuntos.
Uno de sus aspectos más destacados de la primera fue su chaqueta de cuero color crema con cierres equinos. En resumen, sus requisitos comerciales pueden haber sido inusuales, pero parecían adaptarse tanto a Cashin como a sus fanáticos.
Vida de belleza y estilo
Cashin viajó mucho durante su vida y se inspiró mucho en esas experiencias. Su fascinación por otros países y su sentido de generosidad la hicieron regresar a casa con un guardarropa completamente diferente al que se había ido. Eso era porque regalaba sus cosas a cualquiera que las admirara y porque adquiría prendas locales. Naturalmente, tales predilecciones a menudo se reflejaban en sus diseños.
Cashin también era una amante de la belleza en su entorno, y mientras viajaba adornaba sus habitaciones de hotel con sedas tailandesas y ramos de flores. En su casa, en su apartamento con vista al East River de Nueva York, se rodeó del color proporcionado por sus propios diseños de ropa exhibidos en armarios abiertos y en estantes expuestos, así como del trabajo de contemporáneos como Charles y Ray Eamse e Isamu Noguchi.
En 1972, Cashin fue incluida en el Salón de la Fama de los Críticos de Moda Estadounidenses de Coty. Ese mismo año fundó The Knittery, una empresa dedicada a la confección de prendas tejidas a mano a partir de hilos hilados a mano. También había establecido el Fondo de Diseño Innovador, dedicado a financiar prototipos de objetos para uso personal o doméstico, y se desempeñó como asesora del gobierno de India en relación con el desarrollo de textiles para la exportación.
Para el año 2000 se estaban preparando planes para una retrospectiva sobre el trabajo de Cashin en el Museo de Nueva York en el Fashion Institute of Technology y un libro de Iverson. Sus diseños habían sido incorporados, adaptados y adoptados por muchos y se convirtieron en una parte tan importante del estilo contemporáneo que ya no parecían tan vanguardistas como antes.
Cashin murió el 3 de febrero de 2000. Un año después, recibió una placa en el Fashion Walk of Fame.
Bonnie Cashin, la diseñadora olvidada por el tiempo que nos enseñó a vestir como lo hacemos hoy
Bonnie Cashin, una diseñadora pionera de prêt-à-porter cuyas contribuciones de mediados de siglo a la industria de la moda ayudaron a inventar y consolidar la categoría de ropa deportiva estadounidense.
Mencionar a Bonnie Cashin es hablar de muchos de los conceptos que hoy integran las bases de nuestra manera de vestir. El minimalismo y la funcionalidad fueron dos elementos constantes de sus diseños, que moldeaba sobre tejidos de primera calidad para crear atuendos básicos para la mujer contemporánea:
“Es mucho más fácil diseñar un estilo a la moda que uno sencillo, pero intento evitarlo porque, a la hora de llevarlo, no quieres nada que sea recargado. Nuestra vida es demasiado complicada como para soportar este tipo de cosas en la ropa”, solía decir la diseñadora.
Cashin tuvo sus propios sellos de identidad, como el corte parábola o el poncho, exhibido en la exposición del MET; siendo las aplicaciones metalizadas en la ropa uno de sus distintivos más reconocibles. También los cierres de latón de los bolsos, que tomó de los de su deportivo descapotable de los años 40.
Entre sus innovaciones incluyó colores divertidos, cremalleras, bolsillos y prendas mucho más desenfadadas. Pero la auténtica revolución fue el bolso ‘Cashin-Carries’ que creó para la marca Coach con asas anchas, monederos, cremalleras, colores potentes y el célebre cierre alargado de latón. Hoy en día se puede encontrar en las tiendas online de la marca, el tote “Cashin Carry 22”, que evoca el icónico “Cashin Carry” que la diseñadora ideó en 1969, con un estilo de asa más larga.
La historia ha categorizado los diseños de Cashin en el cajón de la moda deportiva, pero su trascendencia va mucho más allá, al ser reconocida como uno de sus referentes de la moda norteamericana en las colecciones.
El legado de Bonnie Cashin
Bonnie Cashin, una diseñadora pionera de prêt-à-porter cuyas contribuciones de mediados de siglo a la industria de la moda ayudaron a inventar y consolidar la categoría de ropa deportiva estadounidense.
Fue una de las primeras en utilizar herrajes metálicos en ropa y accesorios, y en combinar cuero y tejidos en una misma prenda.
Pero, ¿Quién era Bonnie Cashin y cómo se convirtió exactamente en una de las diseñadoras de moda más influyentes de Estados Unidos que la historia popular olvidó?
La respuesta a ambas preguntas apareció en manos de la Dra. Stephanie Lake, diseñadora de joyas y académica en artes decorativas que vive en Minneapolis. Como biógrafa de Cashin y única propietaria de su archivo de diseño personal, es también la heredera literal de la diseñadora. Hoy dirige una cuenta de Instagram @cashincopy, que traza iteraciones contemporáneas de los diseños de Cashin y las coloca una al lado de la otra con las piezas originales.
Tras la muerte de Cashin, Lake en el año 2000, Stephanie Lake se convirtió en la única heredera de su legado, a quien la creadora le dio acceso ilimitado a todas sus pertenencias que se encontraban en su propio apartamento, en Manhattan.
Cashin había confiado todo su archivo de diseño, así como una gran cantidad de su patrimonio personal. En las paredes del inmueble se evidencian prendas, accesorios e ilustraciones de moda, así como, muestras textiles y archivos de prensa:
“Están lo que yo llamo sus ‘mayores hits’, como sus vestidos de los años 20 para las coristas, sus primeros bolsos de Coach o sus pruebas entre bambalinas a la hora de trabajar con grandes damas de la edad dorada de Hollywood. Incluso vistió a Marilyn Monroe para su primer papel”, explica Lake.
Los diseños de Bonnie Cashin llegan al MET de Nueva York
De la mano de la editorial Rizzoli, Stephanie Lake publicó un libro, Bonnie Cashin: Chic is where you find it, y es la responsable de las exposiciones que forman parte de las colecciones del Brooklyn Museum o del MET de Nueva York.
Hoy Lake supervisa la exposición del Museo Metropolitano de Arte (MET), titulada In America, que marcará un antes y un después en el reconocimiento de Bonnie Cashin; la cual dará una idea de que su trabajo pueda brindar una especie de bienvenida a la exhibición, representando la cualidad emotiva de «calidez».
Referencias
https://www.vogue.es/moda/articulos/bonnie-cashin-disenadora-coach-historia-met-exposicion
https://www.notablebiographies.com/supp/Supplement-Ca-Fi/Cashin-Bonnie.html
https://fashionista.com/2020/01/bonnie-cashin-sportswear-designer