Jean Paul Gaultier se despide de las pasarelas en París

El nombre de Jean Paul Gaultier ha sido una gran referencia en el mundo de la moda, debido a su creatividad, originalidad y gran habilidad para confeccionar sus diseños. Tras cumplir su 50 aniversario dentro de la industria textil, el diseñador francés se despidió este miércoles en París de las pasarelas, arropado por sus musas como Rossy de Palma y Mylene Farmer. Gaultier ofreció su último desfile en el Chatelet Théâtre de París, en el marco de la Semana de Alta Costura de la mencionada ciudad.

Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier con el elenco de «Fashion Freak Show», el 23 de julio de 2019 en Londres, Inglaterra. Fuente: www.chicagotribune.com

Un talento nato

El conocido “enfant terrible” de la moda francesa comenzó trabajando como aprendiz para Pierre Cardin siendo muy joven. En los años 80, Gautier se convirtió en uno de los grandes referentes del mundo de la moda, haciéndose un icono por sus diseños, así como por sus corsés icónicos como el que lució Madonna.

En 1976, Gautier fundó su firma y lanzó su primera colección individual y  en 1981, estableció su característico estilo irreverente, donde muchas de sus colecciones estarían inspiradas en ropa callejera, pensadas en la cultura popular. Además, creó sus líneas de Alta Costura, las cuales son muy formales e inusuales. Para el año 2014, cambió su negocio dejando sus desfiles de prêt-à-porter  para centrarse más en la belleza con distintos lanzamientos de perfumes, los cuales continúan siendo un total éxito en ventas.

En la actualidad, diseña para tres colecciones: su propia línea de High Couture y de ropa para tiendas, así como para la nueva línea de ropa de Hermès, compañía francesa especializada en productos de cuero, y que ha alcanzado popularidad, debido a sus corbatas y maletas.

Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier se despide de las pasarelas con una gran fiesta y repasando sus creaciones icónicas. Fuente: www.harpersbazaar.com

El último desfile

Jean Paul Gaultier ofreció su último desfile en el Chatelet Théâtre de París, en el marco de la Semana de la Moda de la Alta Costura. El diseñador colgó su almohadilla de costura y se retiró definitivamente de las pasarelas el miércoles con un gran desfile en París que tuvo como invitado sorpresa al cantante Boy George.

Esto no quiere decir que la maison cerrará sus puertas, sino que la casa Couture Gaultier continúa con un nuevo proyecto, según manifestó el diseñador. Jean Paul afirmó que será el investigador de dicho proyecto y que, muy pronto, saldrá a la luz con “un nuevo concepto” y que más adelante veremos cosas nuevas de la marca.

El desfile abrió con la representación de un funeral, con figuras vestidas de negro estáticas. Mientras el inglés Boy George actuaba, un ataúd irrumpió en el escenario con dos pechos cónicos pegados a la tapa y una corona de flores que tenía escrita la siguiente frase: «La moda para siempre».

Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gautier, arropado por sus musas como Rossy de Palma y Mylene Farmer. Gaultier ofreció su último desfile en el Chatelet Théâtre de París. Fuente: www.harpersbazaar.com

Seguidamente, sus grandes musas de todos los tiempos, la actriz española Rossy de Palma y Dita Von Teese a Bella Hadid y Karlie Kloss, Coco Rocha e Irina Shayk, luciendo las últimas creaciones y recrear todas las tendencias y looks icónicos que han marcado su trayectoria. Entre las prendas icónicas, estaban el sujetador que Gutier diseñó para Madonna en su gira Blonde Ambition, sus looks de estética marinera, el denim o sus diseños más folclóricos, con referencias a la cultura española, a África o al mundo egipcio.

Al llegar al final del desfile, el telón se subió para mostrar a Gaultier con un mono azul de trabajo. Sus colaboradores  lo llevaron sobre sus hombros y colmaron de besos.

Jean Paul Gaultier
Los colaboradores de Gautier lo llevaron sobre sus hombros y colmaron de besos. Fuente: www.harpersbazaar.com

‘La moda para siempre’

Ese ha sido el epitafio del último desfile de Jean-Paul Gaultier. El diseñador de moda francés, en la celebración de  sus 50 años de carrera, ha escenificado su entierro en las pasarelas. Gautier ha asegurado que no piensa dejar de trabajar y que continuará con un nuevo proyecto. El famoso diseñador escribió una nota distribuida entre el público, argumentando lo siguiente: «La moda tiene que cambiar». Asimismo, añadió: «Creo que la moda tiene que cambiar. Hay demasiada ropa, ropa que no sirve para nada. No la tiren, recíclenla».

Gautier
El desfile abrió con la representación de un funeral, con figuras vestidas de negro estáticas. Fuente: www.harpersbazaar.com

El teatro de Chatelet de París despidió al «enfant terrible» de la moda. La colección alta costura primavera-verano 2020 fue una selección de sus creaciones más icónicas: los vaqueros, los corsés, el estilo marinero, la androginia.

«Inconformista»

Subversivo y libre, Gaultier es uno de los modistos más importantes de todos los tiempos. En los años 1980, revolucionó la moda a golpe de geniales creaciones, como el corsé de pechos cónicos que lució Madonna para la gira “Blond Ambition”.

Gautier
Creación de Jean Paul Gautier. El corsé de pechos cónicos que lució Madonna para la gira “Blond Ambition”.  Fuente: www.milenio.com

Gaultier hizo de sus desfiles un mundo aparte: lejos del tradicional formato rígido de la pasarela, lo suyo fueron espectáculos rebosantes de excentricidad y osadía, más cercanos al cabaret.

En esa época, un anuncio que publicó en la prensa decía lo siguiente: «Diseñador inconformista busca modelos atípicas. Rostros deformes no abstenerse». De esta manera, el modisto invitó a la pasarela a hombres mayores y mujeres con sobrepeso. Gautier también creó el vestuario de películas como La mala educación y Kika, de Pedro Almodóvar, El Quinto Elemento de Luc Besson, y colaboró con sus coloridos diseños en el Carnaval de Río y en el Día de los Muertos de México.

Referencias

https://oceandrive.com.ve/moda/por-su-50-aniversario-jean-paul-gaultier-se-despedira-de-las-pasarelas/

https://www.milenio.com/estilo/jean-paul-gaultier-despide-pasare

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-01-22/gaultier-se-despide-de-las-pasarelas-en-paris

https://www.harpersbazaar.com/es/pasarelas/a30636954/jean-paul-gaultier-ultimo-desfile-alta-costura-paris/

https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-jean-paul-gaultier-se-despide-de-las-pasarelas-20200122-uwjbtfg2ubgttlsyjtqnfiaojm-story.html

 

Netflix presenta 5 documentales para los amantes de la moda

Netflix

Netflix es una de las plataformas más exitosas de streaming y del entretenimiento del mundo, y que además te permite aprender. Ahora es una pasarela donde se se exhibe una selección de 5 documentales para los amantes de la moda:

Gaga: Five Foot Two 

Gaga: Five Foot Two es un documental  dirigido por Chris Moukarbel que te da un acercamiento extraordinario a la carrera de Lady Gaga. Se enfoca en el proceso de creación de su quinto álbum estudio, Joanne (2016) y su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI. Uno de los detalles más resaltantes del documental, es que muestra parte del backstage de sus grabaciones para American Horror Story: Roanoke.

La película, dirigida por el artista visual y documentalista Chris Moukarbel, hizo su debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2017 antes de tener un estreno mundial en Netflix el 22 de septiembre de 2017. También se muestra durante el tramo europeo de Joanne World Tour de Gaga, antes de cada uno de sus espectáculos.

House of Z, la vida de Zac Posen

House of Z, es el documental que relata sobre la vida y obra del diseñador Zac Posen estrenada el 6 de septiembre en Vogue.com. La película muestra cómo era el proceso creativo de su casa de moda. Es una oportunidad única de entender cómo funciona una marca reconocida desde los adentros y una mirada nostálgica a uno de los diseñadores más famosos del mundo. El documental narra el comienzo, la caída y el ascenso del diseñador norteamericano de una de las marcas más glamorosas.

Dirigido por Sandy Chronopoulos, la cinta además muestra los testimonios del fantástico diseñador, así como las apariciones de figuras destacadas como Sean Combs, Claire Danes, Naomi Campbell y Paz de la Huerta, y editores y críticos como Nicole Phelps y André Leon Talley.

Dries

Por primera vez, el modisto Dries Van Noten permite que un cineasta lo acompañe en su proceso creativo y su rica vida hogareña. Durante todo un año, Reiner Holzemer documentó los pasos precisos que Dries da para concebir cuatro colecciones, las ricas telas, bordados y estampados exclusivos de sus diseños. Esta película ofrece una visión de la vida, la mente y el corazón creativo de un diseñador de modas maestro que, durante más de 25 años, se ha mantenido independiente en un panorama de consolidación de la moda y globalización.

Este documental explora la increíble pasión y el singular talento del famoso diseñador belga Dries van Noten, uno de los diseñadores de moda más excepcionales del mundo. Profundizando en una mirada más personal de la vida del artesano, salen a la luz las luchas y los triunfos de trabajar en la industria de la moda.

La película se desvanece dentro y fuera de Van Noten mientras trabaja en su colección de primavera de 2016 y reflexiona sobre el pasado.  Con una visión muy cercana de su proceso creativo, confección de colección y la búsqueda de su inspiración, la cinta te acerca a la vida del artista y a su vez, te hace entender su concepto de moda.

The True Cost

The True Cost es un documental sobre moda, que intenta responder a la pregunta de cuál es el coste verdadero de la ropa que llevamos. Es una historia del vestido y la Moda que trata sobre la ropa que llevamos, la gente que las hace y el impacto que esta industria tiene en el mundo.  En esta producción, Andrew Morgan nos lleva por un recorrido por las más grandes empresas de la moda y explica de forma cruda, la realidad detrás de cada prenda.

La película The True Cost  es un documental que invita a la reflexión y que te hará pensar y comprender cómo se alcanzan precios de ganga y, lo más importante, quién sufre por ello. La cinta estrenada en mayo de 2015, está filmada en países de todo el mundo, desde los más glamorosos hasta lo barrios bajos más oscuros y entrevista a los líderes mundiales de este campo incluidas Stella McCartney, Livia Firth y Vandana Shiva.

Franca: Chaos And Creation

Franca: Chaos and Creation es una película documental de 2016 dirigida por Francesco Carrozzini. La cinta se centra la vida íntima y privada de en su madre Franca Sozzani , la famosa editora en jefe de Vogue Italia durante casi tres décadas, y destaca su influencia innovadora en los editoriales de moda al tiempo que explora la relación entre Sozzani y Carrozzini como madre e hijo. Llena de caos pero envuelta en creatividad, la famosa italiana ha transformado por completo el concepto de fashionista. Una visión íntima a su vida, su creación y sus demonios.

La película se estrenó el 2 de septiembre de 2016 en la categoría «Cinema nel Giardino» en el 73 ° Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió críticas positivas de la industria de la moda. Fue sede de su estreno en América del Norte durante el 24º Festival Internacional de Cine de Hamptons en octubre de 2016 y también se proyectó en el AFI Fest en Los Ángeles el 15 de noviembre de 2016. En septiembre de 2017, Carrozzini anunció que la película recibirá un lanzamiento especial en Italia del 25 al 27 de septiembre de 2017 como parte del Fashion Film Festival Milano y estará disponible para transmitir en todo el mundo en Netflix a partir de octubre de 2017.

Referencias

https://oceandrive.com.ve/zz-carrusel/5-documentales-de-netflix-que-debes-ver-si-eres-un-amante-de-la-moda/

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaga:_Five_Foot_Two

https://www.damenoticias.com/nota/335885-house-of-z-el-documental-del-disenador-zac-posen

https://scadmanor.com/dries-van-noten-netflix-fashion-documentary/

https://www.driesfilm.com/

https://unarmarioconbuenfondo.com/the-true-cost/

http://www.area-documental.com/player.php?titulo=The%20True%20Cost

https://www.codigonuevo.com/sociedad/the-true-cost-documental-hara-dejes-comprar-inditex

https://en.wikipedia.org/wiki/Franca:_Chaos_and_Creation

Óscar Carvallo y el arte cinético de Carlos Cruz Diez

Oscar Carvallo

Oscar Carvallo ha estado muy relacionado con el mundo del arte. El arte cinético del maestro venezolano Carlos Cruz-Diez, resultó ser la inspiración perfecta del diseñador. Ahora su estilo se ha convertido en un homenaje al padre del cinetismo.

El descubrimiento de la moda

Nacido en Caracas, bajo el seno de una familia de fotógrafos y abogados, Óscar Carvallo comenzó a sentir interés por la moda, tras conocer a Guy Meliet, un renombrado francés, que fue discípulo de Christian Dior. Meliet fue el encargado de enseñarle sus técnicas sobre diseño y confección de vestuario.

Carvallo desarrolló durante sus primeros años colecciones mostrando así el dominio de la costura y vistiendo así a las damas más elegantes de la sociedad. Su estilo se hizo presente en pasarelas de todo el mundo hasta que llegó a la capital de la moda: París.

Es allí donde Carvallo decide crear su marca Oscar Carvallo París, luego presentó su primera colección Prêt à Porter en la Fashion Week. En 2006 inauguró su primera boutique Prêt à Porter de Paris, realizando todas sus colecciones con el sello de Made in Italy. Para el 2013, Oscar Carvallo se presenta por primera vez durante la semana de la Haute Couture de París, presentando su colección “Femme Poisson“, inspirada en formas orgánicas de la naturaleza, el movimiento del mar y la elegancia femenina. Ese mismo año presenta en Julio su colección Eagle Eye.

Oscar Carvallo
Oscar Carvallo. Fuente: oceandrive.com.ve

Cruz-Diez se convirtió en su inspiración

Su alianza con Carlos Cruz-Diez comenzó en el 2008 cuando colaboró de primera mano con el maestro, creando una serie de telas inspiradas en sus obras, al integrar las fisicromías del maestro en las telas que dieron vida a su colección, Un voyage Cinétique” (un viaje cinético), una serie de volúmenes plisados y color, resultado de la colaboración del padres del arte cinético. Fue tan grande el éxito que resultó ser tan innovadora, que se hizo la presentación oficial a los medios en el Musée des Arts Décoratifs en París, donde el diseñador y el artista presentaron juntos el proyecto terminado.

Voyage Cinétique II

Los diseños de Oscar Carvallo y el arte cinético de las obras de Cruz-Diez dieron la oportunidad al diseñador de sumergirse en los plisados, los cuales también se convirtieron en prendas las bandas metálicas propias del artista, que bajo la aguja de Carvallo dibujaron volantes flamencos de colores y galácticos vestidos. Carvallo quedó tan encantado con el resultado, que decidió seguir trabajando con los colores y la visión artística de Cruz-Diez. Su segunda colección se tituló “Voyage Cinétique II”,  una colección en la que los juegos de color y movimiento que se presentó en la pasarela del Haute Couture Week en París. Desde entonces, Carvallo adoptó completamente el arte cinético como parte de su identidad visual.

Por su parte, Carlos Cruz Diez, desde sus inicios como cinetista, el maestro aseguraba que una obra de arte debía ser un mensaje claro, directo y diferente. Transformar sus creaciones en movimiento constante resulta extraordinario, por lo que en una oportunidad afirmó lo siguiente: “El fundamento para la invención del arte es el espacio: la obra ha de ser un ente viviente, y para poder percibirla uno ha de desplazarse”. Carvallo integró a la perfección el encaje de Calais, en los diseños cinéticos, en lo que describe como la unión del presente y el pasado.

Una pasión por el color

Óscar Carvallo y el arte cinético encontró su pasión gracias a las obras de Cruz-Diez. El color se convirtió en su musa permanente. “Yo quise llevar la obra de arte, como es la obra de arte, sobre el cuerpo”, explicó el diseñador, “en Latinoamérica trabajamos mucho el color, pero en Europa, el color se te va desvaneciendo poco a poco”.

Fue precisamente la influencia del artista plástico, quien ha dedicado su carrera al estudio del color, la que bañó las prendas de efusivas tonalidades estivales. Carvallo aseguró que el trabajo con el maestro Carlos Cruz Diez, quien tiene una «trayectoria inmensa a nivel mundial» le ha permitido unir arte y moda. Ambos artistas, convirtieron a la mujer en una obra de arte. El modisto presentó 35 looks cuyos estampados, formas, texturas y detalles se han creado a partir de seis pinturas realizadas por el artista plástico.

Óscar Carvallo y el arte cinético de Carlos Cruz Diez

La presencia de Cruz-Diez, transformó su visión. “El maestro me realizó seis cuadros de tres metros de largo que imprimimos en varios tipos de tela: seda, organdí, mikados entre otros y con esto, empezamos a realizar la colección”, explicó Carvallo. Fueron obras inéditas, hechas específicamente para el diseñador de modas.

Desde su primera colección, Carvallo ha presentado 3 colecciones alusivas al maestro y la más reciente la presentó en la Galería de Arte Pinto, en Miami, en conjunto con un nuevo libro que contará sus memorias y mostrará fotografías de todos sus procesos, estará editado por Skira Editore.

Referencias

https://oceandrive.com.ve/zz-carrusel/oscar-carvallo-el-disenador-venezolano-que-trabaja-con-piezas-de-carlos-cruz-diez/

https://mariacarolinamirabal.com/moda/oscar-carvallo-el-lord-de-la-moda-multicultural/

https://www.oscarcarvallo.com/es/about/el-disenador/

http://www.cruz-diez.com/es/news/web-prensa/2014/los-venezolanos-carvallo-y-cruz-diez-se-unen-en-la-alta-costura-cinetica.html

Cristóbal Balenciaga: Maestro de la Alta Costura

Cristóbal Balenciaga

Cristóbal Balenciaga, mejor conocido como Balenciaga, fue un célebre diseñador de moda español, considerado elmaestro de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas. Fue uno de los diseñadores más admirados del siglo XX por la creatividad y perfección de sus diseños, que ejerció particular influencia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Biografía

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre nace en el seno de una familia humilde y muy católica en Guetaria, Guipúzcoa (España), el 21 de enero de 1895. Su padre era un pescador y su madre, una costurera.

Cristóbal Balenciaga
Cristóbal Balenciaga. Fuente: www.vogue.es

Su trayectoria

A partir de la muerte de su padre, Balenciaga se dedicó a ayudar a su madre en el oficio de costurera para sustentar a la familia. En 1916, abrió una casa de alta costura en San Sebastián. Entre los años 1918 y 1924 se asoció con las hermanas Lizaso, y formaron la casa Balenciaga Lizaso. Finalmente se separaron a causa de una discusión.

Con el estallido de la guerra civil española se mudó a París, donde se convirtió en uno de los diseñadores más influyentes. En agosto de 1937, Balenciaga abrió su taller en París en la avenida George V. Impuso su estilo innovador, exhibiendo una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas.

A partir de los años 1950, Cristóbal Balenciaga lanzó el vestido camisero, el traje chaqueta y el tacón bajo. Al contrario que muchos modistos, hacía bocetos de sus creaciones pero no las confeccionaban. Cristóbal Balenciaga tuvo un total dominio de la costura y del manejo de tejidos.  Tenía predilección por los tejidos con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.

Balenciaga era capaz de ajustar un vestido con un paño de tela, sin efectuar cortes ni costuras, en muy corto tiempo. Tenía una gran habilidad en crear prendas de vestir asombrosas con exquisitas formas y volúmenes, las cuales presentaban un acabado perfecto, casi escultórico, ocultando todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción.

Cristóbal Balenciaga fue un entusiasta de los grandes maestros de la pintura española. Sus favoritos eran las de Velázquez y Goya; sin embargo, sus modelos muestran influencias cubistas.

Cristóbal Balenciaga
Vestidos diseñados por Cristóbal Balenciaga. Fuente: es.wikipedia.org

Su Clientela

La lista de sus clientas contenía a las figuras de la alta sociedad y del mundo del espectáculo, entre ellas se incluyen: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Grace Kelly, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, entre otras. Confeccionó los vestidos de boda de su majestad,​ la reina Fabiola de Bélgica y de la duquesa de Cádiz. Una de sus principales admiradoras y cliente fue la millonaria estadounidense Rachel L. Mellon, para quien realizó cientos de piezas.

Debido a que Chanel accedió a crear colecciones prêt-à-porter, Balenciaga rechazaba la idea de producir en serie. En 1968, renunció a que su firma diera entrada al prêt-à-porter, lo que motivó al cierre de su casa de modas y a su retiro.

Balenciaga es considerado como el padre del alta costura y Francia le otorgó el título de caballero de la Legión de Honor.

En 1973, fueron expuestos 150 de sus diseños con motivo de la reinauguración del Instituto de la Indumentaria en el Metropolitan Museum de Nueva York.

Muerte

Cristóbal Balenciaga falleció inesperadamente Jávea, en Alicante, el 23 de marzo de 1972, , tras sufrir un infarto de miocardio, seguido de un paro cardíaco, a los 77 años de edad. Fue enterrado en Guetaria, su localidad natal.

Legado

Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa. La marca estuvo inactiva hasta 1986, cuando Jacques Bogart S. A. adquirió los derechos de la marca a los herederos de Balenciaga.

En la actualidad, Balenciaga ofrece productos de alta costura, prêt-à-porter, perfumería, joyas y accesorios. Los bolsos Balenciaga son unos de los más deseados por las fashion victims y sus zapatos son diseños originales. En las colecciones históricas del Museu Tèxtil i d’Indumentària destaca la de sombreros y tocados de Balenciaga, por su gran variedad de formas.

Obra

Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones en el Museo Metropolitano de Nueva York en 1973, con 180 modelos expuestos. El Museo Balenciaga, inaugurado en Guetaria el 10 de junio de 2011, posee una colección de 1200 piezas. El Museu Textil i d’Indumentària del Disseny Hub Barcelona tiene una extensa colección de vestidos y complementos (especialmente sombreros) de Balenciaga. El Museo del Traje de Madrid también tiene una colección de moda que incluye vestidos de Balenciaga.

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Balenciaga

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/cristobal-balenciaga/172

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/balenciaga.htm

https://www.ecured.cu/Crist%C3%B3bal_Balenciaga

Karl Lagerfeld: El Kaiser de la Moda

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, también conocido como el Káiser de la moda, fue el director creativo de Chanel. Fue un modisto alemán, considerado uno de los más influyentes desde mediados del siglo XX.

Biografía

Karl Otto Lagerfeld nació en Hamburgo, Alemania el 10 de septiembre de 1933. Su padre, Otto Lagerfeld era propietario de la compañía importadora de leche evaporada, Lagerfeld & Co y cofundador de la fábrica alemana del mismo rubro Glücksklee-Milch. Su madre Elisabeth Bahlmann, hija del político local Karl Bahlmann, del Partido de Centro Católico (Zentrum).

Karl tenía una hermana llamada Martha Christiane «Christel» que vivió murió a fines de 2015, y una media hermana mayor, Thea, proveniente del primer matrimonio de su padre.

Lagerfeld tergiversaba sus orígenes, asegurando haber nacido en 1938 de padre sueco, en realidad Otto era alemán nacido en Hamburgo, y de madre alemana. Sin embargo, sus padres publicaron un anuncio de nacimiento en 1933 y el registro bautismal de Hamburgo también lo registra nacido el 10 de septiembre de 1933.

De joven, ya mostraba interés por las artes visuales y dibujaba bocetos. Su mayor inspiración eran los artistas franceses. En Francia, culminó la escuela secundaria en el Lycée Montaigne de París, donde se estudió historia y dibujo.

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld. Fuente: es.wikipedia.org

Inicios de su carrera

En 1955, a los veintidós años, Lagerfeld fue consiguió un puesto de trabajo en la casa de modas Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso de diseño de abrigos patrocinado por el Secretariado Internacional de la Lana, donde también conoció a Yves Saint Laurent. Al año siguiente, Karl  Lagerfeld se convirtió en director artístico de Jean Patou.

En 1964 viajó a Roma, para estudiar historia del arte y fue contratado para la firma Tiziano, pero pronto se independizó para trabajar con marcas como Chlóe, Charles Jourdan, Krizia y Valentino.

Fendi lo contrató a  Lagerfeld en 1967, donde sus diseños se pusieron de moda al introducir el uso de pieles de conejo y ardilla.

Karl Langerfeld al servicio de varias firmas

En 1983, Karl Lagerfeld optó por el cargo de director creativo de Chanel y se hizo un nombre internacional con la mencionada firma; y en la década de los 80 creó su marca homónima, la cual lanza perfumes y líneas de ropa.

Tras la recuperación de Chanel, luego de estar al filo de la bancarrota, Lagerfeld, aun cuando mantuvo su estilo característico, lo renovó y convirtió en definitivamente atemporal, con la chaqueta Chanel de los 50 adaptable a todo tipo de looks, introduciendo las cadenas doradas,

A principios de la década de 1990 eligió a nudistas y a la actríz italiana de filmes eróticos, Moana Pozzi, para participar en el desfile de su colección Blanco y negro para la firma Fendi.

Lagerfeld trabajó como diseñador por las casas de moda más importantes, a saber: Pierre Balmain. Jean Patou, Chloé, Fendi, Karl Langerfield (su firma homónima), Chanel y Hennes & Mauritz (H&M).

Colaboraciones y proyectos

En 2004 diseñó parte del vestuario para la gira internacional de Madonna, Re-Invention Tour, así como para la gira «Showgirl» de Kylie Minogue.

Lagerfeld colaboró con la firma de moda sueca H&M, el 12 de noviembre de 2004, H&M ofreciendo un número limitado de diferentes prendas en centros comerciales seleccionados, para mujeres y hombres. En 2017, colaboró con la tienda Falabella, brindando diferentes productos como polos, blusas, pantalones, zapatos, zapatillas, bolsos, entre otros.

Karl Langerfeld : El fotógrafo de modas

En su carrera de fotógrafo, Karl Langerfield produjo Visionaire 23: The Emperor’s New Clothes, que contiene una serie de fotografías del modelo sudafricano David Miller posando desnudo. En 1996 obtuvo el premio de cultura por parte de la asociación alemana de fotografía.

“El rey de la moda” o el «Kaiser» (como llamaban a Karl en Alemania y en diversos países de Europa), fotografió al líder de la banda Tokio Hotel, Bill Kaulitz para la revista Vogue alemana en el otoño de 2009.

En 2010, realizó fotografías donde caracterizó a la actriz Julianne Moore como personaje mitológico e incluyó desnudos masculinos para el tradicional Calendario Pirelli del año siguiente.

Como director creativo de Chanel, Langerfeld realizaba sus propias campañas publicitarias con sus fotografías.

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld: El diseñador de Chanel y Fendi. Fuente: elpais.com

Look y pérdida de peso

Su look se basaba en una melena blanca recogida en una coleta, gafas de voluminosa montura con lentes ahumadas y un abanico con el que se daba aire; así como la notable delgadez del diseñador, debido a que el modisto había perdido 24 kilos en pocos meses.

Vida personal

Mantuvo una relación de dieciocho años con el modelo y socialité francés Jacques de Bascher, quien murió de SIDA en 1989.

El modelo Baptista Giabiconi, le regaló en las Navidades de 2011 su famosa gatita birmana a la cual llamó Choupette. La gata se convirtió en una glamurosa mascota mediática, apreció en reportajes fotográficos del diseñador y tuvo su propia cuenta en Twitter con miles de seguidores. Langerfeld lanzó una línea de maquillaje inspirada en ella en 2016.

Fallecimiento

El icónico diseñador de origen alemán de la casa Chanel y Fendi, conocido como el kaiser de la moda, falleció el 19 de febrero de 2019, a los 85 años de edad.

El tributo a Karl Lagerfeld en París

El 26 de septiembre del presente año, luego de haber pasado siete meses desde el fallecimiento del diseñador Karl Lagerfeld, multitud de rostros conocidos y amigos del director creativo de Chanel le rindieron homenaje en una exposición con un tributo a la prenda fetiche del diseñador: la camisa blanca.

El homenaje coincidió con la semana de la moda de París, la gran cita que reunió a los grandes diseñadores del mundo de la moda y a las modelos más cotizadas.

Se trata de una exposición dirigida por Carine Roitfeld, amiga íntima del diseñador, denominada, Tributo a Karl Lagerfeld: el proyecto de la camisa blanca.

Artistas, actores, modelos, diseñadores y amigos de Karl se dieron cita para crear su propia versión de su icónica camisa, entre los que se mencionan: Olivia Palermo, Gigi Hadi, Diane Kruger, Anna Wintour, Kate Moss, Amber Valleta, Karlie Kloss, Kaia Gerber y Takashi Murakami; quienes rindieron homenaje al eterno diseñador y para presentar los diversos diseños que cada uno ha creado.

Karl Lagerfeld
Tributo a Karl Lagerfeld: el proyecto de la camisa blanca. Fuente: www.telva.com

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld

https://www.karl.com/experience/es/biography/

https://elpais.com/elpais/2019/08/23/gente/1566558333_425527.html

https://elpais.com/elpais/2019/02/19/estilo/1550575756_149969.html

https://elpais.com/elpais/2019/08/23/gente/1566558333_425527.html

https://www.hola.com/biografias/karl-lagerfeld/

https://www.telva.com/moda/noticias/2019/09/26/5d8c940201a2f1e99d8b45cb.html

Andrés Sardá, el mago de la lencería

Andrés Sardá

El modisto catalán y Premio Nacional de Moda, Andrés Sardás revolucionó el mundo de la lencería con su marca homónima, cuyo legado está liderado por su hija Nuria desde 2008; siendo una firma con historia que se ha convertido en referente internacional de la lencería femenina.

Biografía

Andrés Sardán Sacristán nació en 1929 en la ciudad de Barcelona, Cataluña. Fue un ingeniero textil y diseñador de moda español, fundador de la marca de lencería femenina Andrés Sardá.

El diseñador catalán creció en una familia dedicada a la industria textil desde finales del siglo XIX. Cuando acabó los estudios de ingeniería textil se incorporó en la empresa familiar y uno de sus primeros cometidos fue introducir sus productos en el mercado americano.

En 1962, Andrés Sardá decidió dar su salto personal al diseño, con la fundación de su propia firma de lencería.

Andrés Sardá se convirtió en el primer diseñador en introducir las fibras elásticas en sus creaciones íntimas. Poco después, el diseñador revolucionó el mundo de la lencería mucho antes de la aparición de Victoria’s Secret con propuestas delicadas y tentadoras. Sardá marcó la diferencia con sus colecciones de ropa interior transgresoras pero elegantes. Tenía colecciones bajo tres marcas: Andrés Sardá, Risk y University. Su hija Nuria se involucraba con él en la creación de sus colecciones.

En 1998, Andrés Sardá Andrés Sardá dejó su legado a su hija Nuria aun cuando continuó como presidente honorífico de la firma. Juntos, continuaron investigando y creando nuevas colecciones.

Sardá fue reconocido con galardones como el Premio Nacional de la Moda, otorgado por S.M. la Reina Letizia, así como el de Creador del año del Salón de Lingerie de París.

Sardá murió a consecuencia del alzhéimer el 15 de septiembre de 2019, a los 90 años de edad.

Andrés Sardá
Andrés Sardá en su taller de Barcelona en 1999. FOTO: GETTY

Andrés Sardá: La firma de moda española

Andrés Sardá es una casa de moda española dedicada a la creación de lencería femenina, fundada el 1962 por el diseñador Andrés Sardá Sacristán.

Andrés Sardá
Imágenes de archivo de la casa Andrés Sardá. Fuente: http://www.rtve.es.

Andrés Sardá transformó una mantilla en lencería provocadora

La industria textil comenzó a finales del siglo XIX, cuando la empresa de la familia Sardá fabricaba mantillas de encaje de alta calidad.

En1960, Jackie Kennedy lució una de esas mantillas en su visita al Vaticano. Su aparición situó el apellido Sardá por primera vez en el mapa de la moda internacional.

Andrés Sardá
Jackie Kennedy con mantilla de Andrés Sardá. Fuente: http://www.rtve.es/

Andrés Sardá revolucionó la España más conservadora

Cuando las mantillas dejaron de ser de uso obligatorio, la firma dedicó sus encajes a mejorar la estética de la ropa interior que en ese momento era de funcionalidad “casi ortopédica”, según Núria Sardá.

Andrés, el hijo del fundador, se aventura en la lencería cuando se atrevió con su colección rompedora primando el diseño y la comodidad de sus prendas. En un momento en el que la sociedad española aún era muy conservadora, su colección sorprendió por su audacia y provocación. El objetivo del diseñador era que las mujeres se sintieran favorecidas, pero sin renunciar a la comodidad.

Andrés Sardás: pionero en hacer ropa de baño

En 1970, se amplía la gama de productos añadiendo piezas de baño a las colecciones. El diseñador presentó su primera colección de bañadores y bikiinis. Tras el éxito de la nueva línea, el fotógrafo británico David Hamilton  se encargó de realizar e inmortalizar las imágenes de la campaña. El 1995 su hija, Nuria Sardá, se incorpora al equipo de diseño dirigido por Andrés Sardá.

Andrés Sardá
Campañas de David Hamilton para la Andrés Sardá. FOTO: GETTY. Fuente: smoda.elpais.com

Andrés Sardás ha vestido a celebrities internacionales

Andrés Sardás confeccionó, conjuntamente con Roche Bobois, los trajes de Julianne Moore en la película Sauvage Grace; asimismo, celebrities como Lady Gaga o Shakira han lucido prendas del diseñador.

La importancia del desfile-espectáculo

Andrés Sardás fue adquirida por el grupo multinacional de lencería Van de Velde desde 2008. Actualmente, la hija del creador, Nuria Sardá, ha mantenido el espíritu revolucionario de su padre incorporando la espectacularidad a las presentaciones de cada colección, requisito indispensable en tiempos de redes sociales. Sus desfiles son de los más esperados de la semana de la moda de Madrid. En ellos han participado actrices como Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Victoria Abril. En su último desfile estuvo presente el cantante Mario Vaquerizo. Además, fueron pioneros subiendo a la pasarela a la modelo transexual Ángela Ponce.

Andrés Sardá
Desfile de Andrés Sardá celebrada el 7 de julio de 2019 en Madrid. Fuente: elpais.com

Su Legado

Actualmente, su hija Nuria Sardá es la Directora Creativa de la marca. La tienda principal de la firma está ubicada en Madrid, en la calle de Don Ramón de la Cruz; asimismo, dispone de otra tienda propia situada en Barcelona, en la calle Valencia 272, y más de 400 puntos de venta multimarca, con una mayor presencia en España, Alemania, Bélgica y Francia. En el verano del 2018, abrió su primera tienda pop-up en Ibiza, en Marina Ibiza Passaig Joan Carles I.

Andrés Sardá
Andrés Sarda y su hija Nuria, tras un desfile en Cibeles, Madrid, en 2006. Fuente: elpais.com

Los diseños de Andrés Sardá​ son conocidos internacionalmente, debido a las innovaciones tecnológicas aportadas al sector de la lencería femenina como la incorporación del Teflón, Nylón y Lycra.

Desde el año 2000, las colecciones de Andrés Sardá han estado presentes en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Referencias:

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Sard%C3%A1_Sacrist%C3%A1n

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Sard%C3%A1

https://www.hola.com/biografias/andres-sarda/

https://www.lavanguardia.com/de-moda/20190916/47387015851/andres-sarda-muere.html

https://www.telva.com/moda/noticias/2019/09/16/5d7f44d302136ed86c8b457a.html

https://www.elnacional.com/life-style/muere-andres-sarda-reconocido-disenador-de-ropa-interior/

http://www.rtve.es/noticias/20190916/muere-andres-sarda/1979285.shtml

El documental prohibido de Yves Saint Laurent

Yves Sanit Laurent

El documental titulado, Yves Saint Laurent: The Last Collections, estrenada 18 años después de finalizar la producción, muestra los últimos años de vida del modisto.

En 1998, a petición de Pierre Bergé, cofundador de la firma y pareja de Yves Saint Laurent, se iniciaba la grabación del documental. Tres años más tarde, el propio Bergé emprendíó acciones legales para evitar el estreno de la película.

Esta semana se estrenó en Estados Unidos, la película sobre el trabajo diario del diseñador y que estuvo prohibida durante 11 años tras la demanda de Bergé.

El rodaje y temática de la película

Hace veinte años, Pierre Bergé, empresario y pareja del diseñador Yves Saint Laurent, quiso plasmar en un documental la vida en el atelier de la casa francesa.

El director de cine francés, Olivier Meyrou inició el rodaje del documental que mostraba tres años de la vida de Yves Saint Laurent. La película resaltó la producción de las últimas colecciones de moda del modisto antes de jubilarse y su relación con los trabajadores de su taller y con sus musas.

En el film se muestran imágenes del mítico desfile retrospectivo realizado en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de 1998 y del premio que le otorgó el  Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) en 1999.

Durante el rodaje, el equipo de producción fue testigo del trabajo de Yves Saint Laurent en su taller. Su creatividad y la relación con sus trabajadores son una parte importante del documental, mostrando al diseñador como una persona muy comprometida con su trabajo.

Sin embargo, Pierre Bergé, cofundador de la firma, aparece de forma muy distinta a la de su compañero. Mientras Yves Saint Laurent mantenía una relación cordial con los trabajadores del taller, Bergé se mostraba profiriendo órdenes y regaños con gritos a los empleados para controlar que cada detalle se adhiriese a las directrices marcadas.

El diseñador junto a Laetitia Casta en un desfile de Alta Costura en 1999. Fuente: www.telva.com

El motivo de la demanda

En 2001, un año antes de la jubilación del icónico diseñador, terminó la producción del documental titulado, Yves Saint Laurent: The Last Collections; sin embargo. la cinta no fue estrenada hasta 18 años después.

Según fuentes de la productora en declaraciones el New York Times, Bergé se enfadó con el realizador por no dejarle participar en la producción. El empresario estaba acostumbrado a tener todo bajo control y no poder tomar partido en el resultado final del documental no fue de su agrado. Por ello, inició las acciones legales para frenar su distribución.

El motivo del enfado se dio a conocer dos años después de la muerte de Bergé. “No le gustó la manera en la que quedaba retratado en la película”, explicaba uno de los productores al “New York Times”.

El fuerte temperamento de Bergé y los celos que sentía por el diseñador, se reflejan en varias partes de la producción. Un ejemplo es cuando coge la estatuilla del premio CFDA que se le entregó a Saint Laurent en 1999 y ante las cámaras expresa lo siguiente: “¿Lo compartes conmigo? ¡Gracias! Supongo que parte del mérito es mío”.

En la cinta,  Bergé aparece enfadado y dando gritos, mientras se muestra a un tímido Yves, que se le ve centrado en su trabajo hablando tranquilamente con sus empleados. “Era impresionante pero estaba siempre metido en su cabeza. Era prácticamente inalcanzable. Lo único que podíamos hacer era observarlo como si estuviéramos haciendo un documental de naturaleza”, contaba el director.

En 2017, falleció Bergé y con su muerte expiraron los derechos de imagen que impedían su proyección y distribución. De momento, el documental solo puede verse en Reino Unido, mostrando a un tímido Yves Saint Laurent, la relación con sus musas y los trabajadores del taller.

Yves Saint Laurent
Saint Laurent también se benefició de su larga asociación con la actriz francesa Catherine Deneuve, tras la creación del bolso de Dior que hizo famoso la princesa Diana de Gales. Arriba: Catherine Deneuve, Yves Saint Laurent y Pierre Bergé. Fuente: www.revistavanityfair.es

Celos, enfados y una demanda: lo que cuenta el documental sobre Yves Saint Laurent que Pierre Bergé quiso enterrar en el olvido

En 1999, Pierre Bergé permitió que el documentalista francés Olivier Meyrou grabara durante tres años la vida de Yves Saint Laurent.

El film estrenado en la Berlinale de 2007, Celebration, alternaba escenas en blanco y negro de la jornada diaria del diseñador en su atelier con otras en color con escenas de sus encuentros con algunas de sus musas y amigas personales, de sus desfiles en París y del trabajo que culminaría en su última colección antes de su retirada del mundo de la moda en 2002.

Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent rodeado de sus musas en su último desfile, en enero de 2002 (JEAN-PIERRE MULLER / GTRES). Fuente: www.lavanguardia.com

Por otra parte, quedaba retratado en el documental el fuerte temperamento de Pierre Bergé.

A pesar de la total libertad que tenía Meyrou para rodar la película, Bergé introdujo una demanda legal para que el documental no se exhibiera. “A Mr. Bergé no le gustó la manera en la que quedaba retratado en la película”, según explicó el año pasado uno de los productores al New York Times.

Al final del documental, por ejemplo, se le ve cogiendo la estatuilla del premio que la CFDA le entregó a Yves Saint Laurent en 1999. “¿Lo compartes conmigo?”, le dice celoso. “¡Gracias! Supongo que parte del mérito es mío”.

También se muestra su enfado en otra escena al notar que en la placa del obelisco de la plaza de la Concordia de París, aparecen su nombre, el del diseñador y el de la firma.

Pierre Bergé obtuvo ganancias a medias de la filmación. Dado que no había firmado su permiso para autorizar la utilización de su imagen en el film, ganó la demanda y el documental quedó prohibido durante más de una década. No obstante, el fallecimiento del empresario en 2017 levantó el veto, debido a que en Francia los derechos de imagen solo se mantienen en vida.

Referencias:

Https://www.telva.com/moda/noticias/2019/11/08/5dc54cd902136e853b8b45d0.html

Https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20191106/471427591627/estreno-documental-prohibido-yves-saint-laurent-piere-berge.html

Https://www.revistavanityfair.es/lujo/moda/articulos/yves-saint-laurent-documental-demanda-pierre-berge/41099

Oscar Carvallo: El Lord de la Moda Multicultural

Oscar Carvallo

Oscar Carvallo es el lord del mundo contemporáneo. Su vida está marcada por el éxito y la elegancia. Es uno de los hombres más sugerentes de la alta costura.

El diseñador Oscar Carvallo nació en Caracas (Venezuela). Desde niño demostró su preferencia por el arte del diseño, partiendo de la imagen de un retrato de sus abuelos.

Se graduó de abogado para continuar la tradición familiar. Decidió iniciar en el mundo de la moda  con el “couturier” francés Guy Meliet, alumno de Christian Dior, quien estaba establecido en Caracas y de quien aprendió las técnicas de la costura.

En los primeros años, Carvallo desarrolló colecciones de la alta costura, vistiendo a las damas más elegantes de Caracas y Latinoamérica.

Luego, partió a Milán (Italia), para realizar sus estudios de postgrado en moda en la Domus Academy. Sin embargo, hace una pausa para completar su formación profesional hasta 2003 que finaliza sus estudios. Durante ese tiempo, Carvallo trabaja en la producción de los grandes desfiles de las reconocidas firmas italianas como Roberto Cavalli y Vivienne Westwood.

Oscar Carvallo decide mudarse a París (Francia), la capital mundial de la moda, donde resuelve crear su firma denominada Oscar Carvallo París. Un año después, presentó su primera serie Prêt à Porter en la París Fashion Week.

Inauguración de Flagship Store y Haute Couture

En 2006, Carvallo inauguró su primera boutique Prêt à Porter de Paris, en la 10 Rue Cambon, donde todas sus colecciones llevan el sello de Made in Italy; lo que le permitió entrar en el mercado internacional de la moda. En el año 2011, instala su primer atelier en París, en la famosa Rue du Faubourg Saint Honoré, desarrollando colecciones exclusivas de “Haute Couture”, dirigida exclusivamente a clientes con exquisito gusto por la moda francesa.

Bio Haute Couture
Haute Couture. Fuente: https://www.oscarcarvallo.com

Los desfiles que lo impulsaron al éxito

En enero del 2013, Oscar Carvallo debuta durante la semana de la Haute Couture de París, su colección “Femme Poisson“, la cual se inspira en las formas orgánicas de la naturaleza, el movimiento del mar y la elegancia femenina; así como también exhibe su colección titulada, Eagle Eye.

La Combinación de Arte y Moda

Oscar Carvallo, también se ha relacionado con el mundo del arte. En 2008, trabaja con el artista plástico Carlos Cruz-Diez. El diseñador  integra el arte del movimiento en las telas que dieron vida a su serie “Un Voyage Cinétique“. La misma fue presentada para un evento en el Musée des Arts Décoratifs de París, conjuntamente con el artista plástico en enero de 2009.

Arte y Moda
Arte y Moda. Fuente: https://www.oscarcarvallo.com

Voyage Cinétique II

En Enero 2014, se une nuevamente al maestro Carlos Cruz Diez, esta vez para presentar su colección Primavera/Verano, titulada “Voyage Cinétique II”, en la que los juegos de color y movimiento reinaron la pasarela de la semana de la Haute Couture de París. Ambos artistas, convirtieron a la mujer en una obra de arte. Carvallo presentó 35 looks cuyos estampados, formas, texturas y detalles se han creado a partir de seis pinturas realizadas por el artista plástico.

Oscar Carvallo mezcla la seda, la muselina, la seda gazar, el encaje de hormigas con neopreno, malla y tiras de metal. Con la interacción de colores y movimientos, las joyas finas creadas por el artista, completan los looks de colores brillantes. Esta colección puso en perspectiva la fascinante contribución de la obra de Carlos Cruz-Diez en su conjunto.

Voyage Cinetique II
Voyage Cinetique II. Fuente: https://www.oscarcarvallo.com

Save Our Souls

En Julio 2014, Oscar Carvallo presentó su colección couture Otoño/Invierno 2014, en París, titulado Save Our Souls (SOS). La serie de Carvallo finalizó con la participación del maestro Pancho Quilici, quien hizo una reflexión, a través de una estructura corporal aplicada al papel de la vestimenta como refugio de supervivencia.

El Universo Ready to Wear en Miami

En el año 2015, Oscar Carvallo desarrolló la línea Ready to Wear, inspirado en sus colecciones de Haute Couture Parisina. Abrió su primera flagship store en el Design District en Miami, donde ofreció sus piezas de alta costura.

El “Corazón Rojo” de  Oscar Carvallo

Oscar Carvallo, es el diseñador venezolano que viste a la segunda finalista del certamen Miss Universo Sthefany Gutiérrez. La entonces concursante, ha sido una de las encargadas de lucir piezas de la nueva colección denominada Corazón Rojo, alusivo al estampado que lleva la prenda en el lado izquierdo, la cual se vuelto muy reconocida en Estados Unidos.

Oscar Carvallo «Libera Su Alma» en Miami Fashion Week

En 2018, el modisto venezolano inauguró la pasarela Miami Fashion Week, con su colección “Free My Soul”.  El diseñador, una vez más, y reafirma su identidad en el mundo de la moda. Al respecto el Carvallo expresó que esta colección es importante, debido a que es el resultado de 18 años de trabajo en París, y que es la primera que presentada en EEUU.

Oscar Carballo en Miami Fashion Week.
Oscar Carballo en Miami Fashion Week. Fuente: https: www.diariolasamericas.com

Free My soul, según Carvallo, es una personificación de la firmeza y no solo de la tendencia juvenil actual que busca la manera de sentirse libre, sino que también representa el deseo de libertad de su país natal.

Oscar Carballo despide su desfile, jen Miami Fashion Week.
Oscar Carballo despide su desfile, junto a dos modelos, en Miami Fashion Week. Fuente: https: www.diariolasamericas.com

Chocolate con Alta Costura

En Venezuela, María Di Giacobbe y Chloé Doutre-Roussel, expertas en esa industria, tuvieron la iniciativa de llevar a cabo la creación de las 8 tabletas que conforman la colección Paris Haute Couture Chocolate del afamado diseñador.

La idea de esta iniciativa surge tras una visita de Di Giacobbe al atelier del diseñador venezolano en Miami, la cual expone la combinación constante entre la moda, la gastronomía y el arte.

Los chocolates, elaborados con cacao venezolano de las denominaciones Chuao, Carúpano Pintao y Tesoro, están envueltos en empaques con impresiones alusivas a la colección Voyage Cinetique del reconocido diseñador, la cual vibra con el cinetismo del maestro Carlos Cruz Diez. Las tabletas se pueden adquirir en Cacao de Origen, ubicado en la planta alta del secadero 5 de Hacienda La Trinidad, en Caracas.

Referencias:

https://www.oscarcarvallo.com/es/about/el-disenador/

https://www.diariolasamericas.com/cultura/oscar-carvallo-libera-su-alma-la-pasarela-que-inaugura-miami-fashion-week-n4151967

https://peopleenespanol.com/ponte-bella/oscar-carvallo-como-nunca-antes/

https://us.emedemujer.com/miami-lifestyle/oscar-carvallo-en-el-miami-fashion-week/

https://edvardavila.wordpress.com/2016/03/25/disenadores-venezolanos/

http://www.leonardovfashionbook.org/oscar-carvallo-springsummer-2014/

https://www.entornointeligente.com/todo-un-xito-a€-oscar-carvallo-el-diseador-venezolano-que-viste-a-sthefany-gutirrez-en-estados-unidos/

https://www.reporte1.com/el-es-el-disenador-venezolano-que-viste-a-sthefany-gutierrez-en-estados-unidos

Giovanni Scutaro: Un Diseñador con Estilo y la Elegancia

Giovanni Scutaro

Giovanni Scutaro, es un modisto venezolano, proveniente de una familia de raíces italiana. El diseñador italo-venezolano se destacó en el mundo de la moda desde hace 14 años.

Síntesis biográfica

Giovanni Scutaro, nació el 6 de mayo de 1959 en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Creció y se formó en Caracas como uno de los diseñadores más exitoso en Venezuela.

Su éxito inicia cuando se graduó a los 21 años en la Escuela de Administración en la Universidad Central de Venezuela. Luego, realiza sus estudios de Diseño de Modas en el Instituto Saint Michelle, ubicado en la ciudad de Milán, Italia. Al culminar, regresa a Venezuela para trabajar con Álvaro Clement y Ana Julia Thompson. Finalmente, crea su propio atelier ubicado en La Urbina en la ciudad de Caracas.

Trayectoria

En 1988, Giovanni Scutaro fue seleccionado para diseñar una línea de chaqueta sport que le daría un cambio de imagen al entonces candidato presidencial, Carlos Andrés Pérez.

Para el año 1991, participa por primera vez en un evento en el que participaron diseñadores venezolanos como Ángel Sánchez, Margarita Zingg, Mayela Camacho y Guy Melliet.

En 1993, creó su colección Bajo el Signo de Tauro y en 1994,  presentó la serie Tiempos Libres. Ese mismo año, inaugura su primera boutique: Amichi Uomo, ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, convirtiéndose en la referencia de la moda masculina venezolana.

Las representaciones de sus colecciones Mascara Latina y Mare, presentadas en 1995 y 1996, respectivamente, fueron realizadas a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, para después ser nombrado miembro honorífico.

Fue invitado para vestir a los participantes del concurso Míster Venezuela en 1996. Asimismo, fue seleccionado para diseñar el vestuario que usaría el ganador del certamen Míster Mundo.

En 1997, presenta la colección Transformación de lo Natural, el cual recibe las mejores críticas; lo que le abrió las puertas al mercado internacional.

Para el año 1999, Scutaro presenta una línea pret-a- porte que lleva por nombre GS. Luego, es seleccionado para vestir al entonces candidato presidencial, Hugo Chávez Frías, logrando así ser reconocido como el hombre que viste a los presidentes.

El diseñador venezolano inaugura una segunda boutique en el Centro Sambil de Caracas, enfrentando nuevos retos y posibilidades de crecimiento en otros mercados.

Expansión Comercial

Giovanni Scutaro posee tiendas en Caracas, Anzoátegui y Margarita. Además, posee establecimientos en  Nueva York, Estados Unidos.

En el 2018, el modisto venezolano inauguró su Atelier “Giovanni Scutaro Milan” en la ciudad de Coral Gables en Miami, Florida.

Giovanni Scutaro
Giovanni Scutaro cierra con Broche de Oro en República Dominicana. Fuente: https://informe21.com

Colecciones en las últimas décadas

En el 2010, el diseñador venezolano presentó su colección de primavera-verano 2011 «Magia Blanca» y el Puerto Rico High Fashion Week.

Con motivo a la celebración del 25 aniversario de su carrera artística, Giovanni Scutaro presentó en el 2013, su colección Primavera-Verano 2014 en la Quita Esmeralda de Caracas. El evento se realizó a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y la Fundación Mano Amiga”.

Colección «Entre Dos Mundos»

Ese mismo año, Scutaro presentó su colección otoño-invierno 2013 llamada “Entre Dos Mundos” en el hotel Hesperia, ubicado en la ciudad de Valencia. En este sentido, el modista destacó que “en composición global logré mi objetivo, es decir, crear una colección exquisita y glamorosa que realmente juegue con el papel fundamental de la mujer que es verse y dejarse ver”. Celebrando los 25 años en el mundo de las pasarelas, Giovanni Scutaro se convirtió en un ícono de la moda, ya que ha tenido la oportunidad de vestir figuras destacadas del espectáculo nacional e internacional, incluyendo presidentes.

En 2016, la gran carpa del Hotel Eurobuilding en Caracas se llenó de celebridades y periodistas, debido a la presentación de la colección otoño-invierno, Entre Ramas del diseñador venezolano Giovanni Scutaro.

La pasarela del Centro Internacional de Entretenimiento Múltiple, fue donde Giovanni Scutaro presentó su colección primavera-verano 2016, titulada “Homenaje a mi país”. En esta colección, Scutaro inspirado en los paisajes de Venezuela, muestra exuberantes estampados y tonos primarios, trabajando con tonalidades puras y sus gamas.

Giovanni Scutaro cerró la Semana de la Moda 2017 en República Dominica. El modisto venezolano sorprendió con la presentación de su gran colección “Recuerdos”, el cual se inspira en los años 80 y 90. El diseñador retoma piezas de vuelo, recreándola en colores cálidos y fríos como el rosa, verde, pistacho, gris, plata, blanco y negro, haciendo lucir a la mujer cada vez más impactante.

Su trabajo más reciente

En el 2018,  Giovanni Scutaro en su celebración del 30 aniversario en la moda, presenta su colección «I Dreamed a Dream» e inauguró su primera boutique en EEUU. La elegancia y exclusividad definen los trazos que el diseñador crea sobre sus diseños, el cual ahora exhibe en su nueva boutique en Coral Gables.

Giovanni Scutaro
Giovanni Scutaro presenta su colección en Valencia. Fuente: https://www.revistavenezolana.com

El estilo de Giovanni Scutaro

En 2019, Giovanni Scutaro presentó su última serie de moda Primavera-Verano 2020 en un desfile en las instalaciones del Tolón Fashion Mall.

El glamour del reconocido modisto venezolano Giovanni Scutaro, repercute en las pasarelas del mundo, a través de piezas de alta costura durante tres décadas en la industria textil latinoamericana.

Premiaciones y reconocimientos

En 2007, Scutaro recibió el premio ForiArte Hispano, otorgado por la Asamblea del Estado de Nueva York, debido a sus logros en el mundo de la moda continental, anunciado en el “Mes de la Hispanidad”.

Giovanni Scutaro recibió el reconocimiento de Fundaserpe y Cavenit por su apoyo y labor benéfica en Guayana en el año 2013.

En el 2013, obtuvo el galardón como el mejor diseñador en el Fashio Week Buenos Aires, sin dejar de mencionar que en el 2010, fue premiado en esa misma categoría en el Fashion Week of American.

Referencias:

https://www.ecured.cu/Giovanni_Scutaro

https://edvardavila.wordpress.com/2016/03/25/disenadores-venezolanos/

http://www.eluniversal.com/vida/151106/venezuela-segun-giovanni-scutaro

https://www.revistavenezolana.com/2015/11/venezuela-segun-giovanni-scutaro/

https://www.elimpulso.com/2013/10/28/giovanni-scutaro-celebra-25-anos-de-carrera/

https://www.noticias24.com/fotos/noticia/10855/giovanni-scutaro-presento-su-nueva-y-elegante-coleccion-entre-dos-mundos-fotos/

https://www.diariolasamericas.com/el-venezolano-giovanni-scutaro-celebra-30-anos-la-moda-i-dreamed-dream-n4163629

http://elestimulo.com/climax/el-camaleonico-estilo-de-giovanni-scutaro/

http://uma.edu.ve/periodico/2016/06/09/las-ramas-y-bordados-de-giovanni-scutaro/

https://informe21.com/arte-y-espectaculos/giovanni-scutaro-cerro-con-broche-de-oro-la-semana-de-la-moda-2017-en-rd

https://informe21.com/arte-y-espectaculos/giovanni-scutaro-recibe-reconocimiento-de-fundaserpe-y-cavenit

https://informe21.com/arte-y-espectaculos/giovanni-scutaro-se-alzo-como-el-mejor-disenador-en-el-fashion-week-de-buenos-ai

https://informe21.com/arte-espectaculos/disenador-giovanni-scutaro-estrella-del-puerto-rico-high-fashion-week

https://www.tendencia.com/2016/giovanni-scutaro-presenta-su-coleccion-entre-ramas/

La Moda en la Historia

Historia de la Moda

La historia de la moda expresa la evolución cronológica de las prendas de vestir. En un principio, el vestido era la necesidad básica del hombre para protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Las vestimentas consistían en el uso de pieles de los animales que cazaban y, luego empleó la lana y productos vegetales como el lino y el algodón.

Con el tiempo, el vestido ha alcanzado un perfil estético, el cual refleja el gusto y el carácter de quien lo porta. Asimismo, el uso del vestido es acorde con factores climáticos y geográficos, así como sociales, religiosos y sexistas.

Los egipcios, griegos y romanos, establecieron civilizaciones muy adelantadas a su tiempo. Desarrollaron artes como la literatura, la música y la pintura, también desarrollaron una gran creatividad en el diseño y un gran gusto por la moda.

Evolución del vestido

La historia del vestido comienza con la aparición del Homo Sapiens que, en principio se cubría con la piel de los animales que cazaba. En el período Neolítico, el ser humano desarrolló la habilidad de tejer e hilar. La ropa que usaba eran pequeños trozos de piel que no se adaptaban al cuerpo y que llevaban los primeros dibujos ornamentales, en forma de cenefas.

En las primeras civilizaciones como en Egipto, se hacían prendas más elaboradas, siendo el lino el material más utilizado para elaborar la tela. La base de la indumentaria era una pieza de lino que envolvía la cintura sujeta con un cinturón, denominada shenti.

En Mesopotamia, los sumerios solían vestir con largos mantones de lana adornados con franja de colores vivos, pliegues y pelambres de tela. Los asirios usaban túnicas de lana, de acuerdo a su clase social: los del pueblo llano las usaban hasta las rodillas y las clases dirigentes hasta los pies. Los persas vestían prendas de colores vivos, destacando el púrpura y el amarillo, adornados con dibujos de círculos, estrellas y flores de color azul, blanco o amarillo.

Antigüedad clásica

En la antigua Grecia, se usaba el lino, la lana, el algodón y la seda. El vestido más antiguo era la exomis. En aquella época, la moda era una forma de diferenciar las clases sociales: los campesinos usaban ropas con pieles curtidas o de lana gruesa con un gorro de cuero llamado kyne; las clases más altas usaban vestidos de lino o lana fina, llamado quitón, cubierto por un manto conocido como himatión. Las mujeres usaban una túnica larga denominada peplo.

Moda Antigua
Moda Antigua. Fuente: es.wikipedia.org

En Roma también se usaba el lino, la lana y la seda. La prenda de vestir más antigua era el sublgaculum, que consistía en un taparrabos.

Durante la época de la República, los romanos usaban la subúcula, que era una túnica que podía ser de dos tipos: dalmática con mangas, o colobium sin las mismas. Sobre ella llevaban una toga, según su ocupación: estrecha para los filósofos, ceñida para los guerreros, con una banda púrpura para sacerdotes y magistrados, y del mismo color con bordados de oro para altos dignatarios.

La ropa femenina consistía en un taparrabos y stropium, (lo que hoy sería el sujetador), sobre el que iban dos túnicas: la subúculo, larga hasta los pies y sin mangas, y el supparum, semejante al quitón griego. Encima se podía llevar el pallium, un manto colocado sobre la cabeza para las viudas.

Edad Media

Luego de la caída del Imperio Romano, los pueblos germánicos implantaron la práctica de coser la ropa. Usaban túnicas cortas de mangas largas, calzones largos o pantalones y un sayo sobre los hombros.

Generalmente, los hombres portaban dos túnicas: una fina de hilo a modo de camisa, denominada brial; y otra de lana más larga, de mangas estrechas con un cinturón de cuero; además usaban calzones y una capa.

Las mujeres, por otra parte, también llevaban dos túnicas: la camisia de mangas estrechas y la estola larga. Sobre ellas llevaban una capa, un manto o una clámide. El velo que cubría su cabeza, era de uso frecuente; así como los guantes de hilo para el verano y de piel para el invierno.

Desde el siglo XII, aumentó el uso de la seda y el algodón tenía su principal centro de producción en Italia. Apareció el vellux o terciopelo, y aumentó la producción de peletería.

Durante el siglo XIV, los calzones fueron más cortos. Sobre las camisas se llevaba un jubón, el cual era una prenda que cubría desde los hombros hasta la cintura.

Evolucion de la moda
Evolución de la moda. Fuente: godofredo.ninja

Edad Moderna

En el Renacimiento surgió el concepto de moda, tal como la conocemos en la actualidad, en el que se introdujeron nuevos géneros y la costura alcanzó un alto grado de profesionalización.

Durante el siglo XVI, el calzón era a modo de bombacho. Se usaba el jubón con capas que llevaba diversos tipos de adornos como la gorguera, tela de encajes fruncidos que cubría el cuello. En el atuendo femenino, surgió el corsé que ceñía a la cintura, sobre una falda acampanada llamada crinolina.

Para el siglo XVII, predominaron las formas sobrias, por influencia religiosa. El paño era el material más utilizado, y la seda estaba al alcance de las clases más elevadas de la sociedad. El jubón fue transformado a chaqueta y el calzón se alargó quedando por debajo de unas botas altas.

En Francia, la corte de Luis XIV benefició a la alta costura. Apareció la corbata en forma de lazo anudada al cuello y la casaca que era ajustada y tenía forma de campana en la parte inferior.

Siglo XVIII

En el siglo XVIII, se usaban las camisas de mangas anchas con corbata y chaqueta. Los calzones llagaban a las rodillas y medias. La casaca se hizo más estrecho y apareció el frac. El traje femenino era al estilo Watteau, con faldas abultadas sobre la crinolina con grandes drapeados plegados y colas que llegaban al suelo.

Durante los tiempos de la Revolución Francesa, la forma de vestir era uniforme. Los hombres usaban las casacas y pantalones largos, mientras que las mujeres usaban corpiños, faldas y chal de tela.

En Inglaterra, el hombre vestía con casacas de cuello alto, calzón hasta las rodillas y sombreros de copa. Las mujeres usaban vestidos largos con una cinta por debajo del pecho.

Siglo XIX

En el siglo XIX, la vestimenta era dedicada para el hombre moderno. El frac se hizo más corto y ancho, tomando la forma actual de la chaqueta; el pantalón era amplio por la parte superior y estrecho hasta los tobillos; y el abrigo de corte recto. En el vestido de la mujer, el talle se bajó a la cintura, con mangas anchas y hombreras y faldas anchas.

Por otra parte, apareció la figura del modista y la modelo, el género de punto y se inventó la máquina de coser.

Siglo XX

En el siglo XX, prevalecía la moda masculina inglesa, mientras que la femenina estuvo influenciada por la costura francesa. La indumentaria se fue simplificando, siendo de carácter práctico y utilitario de las prendas, así como el aspecto deportivo y urbano.

En la moda femenina, apareció la minifalda y comenzaron a usar pantalones, surgiendo la  “unisex”.

A mediados de siglo, en los Estados Unidos se impuso la moda juvenil, práctica y deportiva con el uso del blue-jean o pantalón vaquero. Seguidamente, el prét-á-porter, el diseño de moda a precios económicos, cobra auge debido a su producción en serie.

En las últimas décadas, se han proliferado los movimientos alternativos como la moda de las “tribus urbanas”. Esta tendencia busca diferenciarse al resto de la población basados en los gustos comunes de la música y la ropa vanguardista.

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_moda

https://estudiantes.elpais.com/EPE2015/periodico-digital/ver/equipo/1862/articulo/la-moda-a-traves-de-la-historia