Luis Palacios, el diseñador venezolano que ganó reality show de costura en Argentina

Luis Palacios

El venezolano Luis Palacios el primer lugar del reality show Corte y Confección, un concurso de moda de la televisión argentina.

Con el el 31% de los votos populares, el venezolano se alzó con el título del “diseñador del año” en una gala final que terminó con la conmovedora alegría del joven, agradeciendo al público por el apoyo.

“Mamá, te amo. A toda Argentina, a toda Venezuela. Argentina me devolvió las ganas de vivir, había perdido la esperanza”, expresó el modisto venezolano.

Luis Palacios dejó su país para ayudar a su familia

Apasionado de la moda y el estilo, Luis Palacios inició dedicándose al diseño como freelancer.

El joven criollo dejó Venezuela para cumplir sus sueños en Argentina y ayudar a su familia, convirtiéndose en el diseñador del año del programa que conduce Andrea Politti. “La moda puede ser una salida para mi familia”, dijo el modisto venezolano.

El joven venezolano fue modelo en Venezuela, ahora es un diseñador irreverente y se considera un defensor de la diversidad. Según Palacios, la moda es para todos, para los diferentes cuerpos, para todas las edades “la gente debe sentirse feliz con lo que se pone”.

Luis migró a Argentina, donde donde participó en la tercera temporada del concurso televisivo Corte y Confección, obteniendo el primer lugar al superar a destacados participantes y ganarse el 31% de los votos por parte del público.

Luis Palacios
Luis Palacios. Fuente: estandardigital.com

Su participación en el programa Corte y Confección

La participación de Luis Palacios en el show fue bastante atípica, siendo el primer extranjero en ganar la competencia.

Luis Palacios participó en el programa por casualidad y sin tener conocimiento sobre moda. Esto lo motivó a incursionar en el mundo del diseño. Se trata de un programa de competencia donde diseñadores de diferentes países del mundo deben confeccionar atractivas piezas de vestir para ganarse el apoyo del jurado.

“El primer programa que yo me senté a ver cuando llegué a Argentina, fue Corte y Confección. Hacen un llamado a la tercera temporada y me postulé. Esa misma noche me volví loco y me puse a buscar en internet cómo cortar un patrón, como enhebrar una máquina, todo lo hice con la emoción de que en dos días tendría un casting en vivo en televisión nacional”, comentó Luis.

El joven modisto venezolano exhibió una creación inspirada en la orquídea, la flor nacional de Venezuela, logrando clasificar para la segunda etapa del casting.

A pesar de que hubo ocasiones en que el jurado no estuvo de acuerdo con él, arrasó entre el público argentino. Palacios fue el concursante con más sentencias de eliminatoria y el primer participante hombre que se dedicó trabajar solo. Sin embargo, arrasó en las votaciones del público argentino.

Por su parte, la diseñadora venezolana Mariana Ramos, ganadora del segundo lugar en el reality show Project Runway Latin América, expresó sus felicitaciones al joven modisto: “Bravo Luis Palacios, gracias por darnos este triunfo y esta alegría tan grande y ser el ganador de Corte y Confección 2020, viva la costura y que viva Venezuela”, expresó la modista.

El modisto venezolano obtuvo el 31% de los votos del público, por encima de sus competidores cercanos y ganó el premio. “Sos el gran diseñador del año”, fueron las palabras de halago de la presentadora Andrea Politti.

Luis Palacios
Luis Palacios ganó el primer lugar en el reality show «Corte y Confección». Fuente: www.elimpulso.com

Luis Palacios, el ganador de Corte y confección

Luis Alejandro Palacios, nacido en Ciudad Guayana, capital del estado Bolívar, en Venezuela, obtuvo la mayor votación del público, siendo el ganador de la tercera temporada de reality show Corte y Confección, transmitido por el canal ElTrece TV de Argentina.

El modisto criollo se impuso al resto de 18 aspirantes que llegaron a las finales en ingresaron al taller para la última fase de la competencia, tras obtener el 31% de las votaciones por parte del público.

La gran final de la tercera temporada de Corte y Confección fue transmitido el jueves 20 y viernes 21 de agosto.

Lena, Leonela, Luis, Javier Matías son los cinco participantes que llegaron a la final, buscando convertirse en el diseñador del año en el reality show, conducido por la famosa presentadora argentina Andrea Politti.

En esta edición del programa participaron como jurados Verónica de la Canal, Matilda Blanco, Santiago Artemis, Flor de la Ve y Flavio Mendoza, personalidades del diseño, la moda y el espectáculo en Argentina. El jefe de taller fue Fabián Paz y el BAR estuvo conformado por Fabricio Aumenta, Fernando Cuellar Gerardo Casas.

El programa de Corte y confección fue el escenario de un mega show musical que contó con la participación de Melina Lezcano, Gastón Angrisiani, Germán Tripel, Ángela Leiva y Florencia Otero.

Luis Palacios
Luis Palacios en el programa «Corte y Confección». Fuente: estandardigital.com

Luis Palacios se inspiró en la orquídea

Venezuela dice “presente” en el reality show “Corte & Confección” de Argentina, debido al triunfo del guayanés Luis Alejandro Palacios, ganador del primer lugar en la tercera temporada del programa por su creatividad con el diseño.

El joven venezolano obtuvo el 31% de los votos del público, tras exhibir una creación inspirada en la orquídea, la flor nacional de Venezuela, en honor a este país; logrando pasar a la segunda etapa del casting.

Luis Palacios
Luis Palacios diseñó un vestido inspirado en la orquídea. la flor nacional de Venezuela. Fuente: www.lamananadigital.com

Referencias

https://oceandrive.com.ve/zz-carrusel/luis-palacios-el-disenador-venezolano-que-gano-un-programa-de-moda-

https://www.elimpulso.com/2020/08/22/venezolano-luis-palacios-gano-reality-show-de-costura-en-argentina/

https://estandardigital.com/venezolano-luis-palacios-gano-reality-show-de-costura-en-argentina-video/

https://www.lamananadigital.com/venezolano-gano-reality-show-de-costura-en-argentina/

https://noticialdia.com/2020/08/venezolano-gana-primer-premio-en-concurso-de-diseno-de-modas-en-argentina/

https://eltricolorarg.com/2020/08/22/el-venezolano-luis-palacios-se-consagro-como-el-gran-ganador-de-la-temporada-de-corte-y-confeccion-2020/

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-467055

https://primicia.com.ve/placeres/guayanes-luis-palacios-destaca-en-programa-de-diseno-argentino/

https://primicia.com.ve/placeres/guayanes-luis-alejandro-palacios-gano-el-concurso-de-corte-y-confeccion-en-argentina/

“Salvatore, zapatero de los sueños”, el documental autobiográfico de Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

Un documental basado en la autobiografía del legendario diseñador Salvatore Ferragamo será estrenada en la edición número 77 del Festival de Cine de Venecia.

El largometraje sobre la vida del modisto italiano, Salvatore Ferragamo fue dirigido por Luca Guadagnino para conocer más sobre la historia de este diseñador y su casa de modas.

Ferragamo fue conocido por crear algunos de los zapatos más bellos del mundo y su casa de modas es una de las más prestigiosas del mundo.

La producción cinematográfica hace un recorrido por la vida de Ferragamo desde su lugar de nacimiento en la región del sur de Italia de Campania hasta los Estados Unidos, donde se convertiría en uno de los diseñadores más prestigiosos de Hollywood, ganándose el apodo de ‘zapatero de las estrellas’.

Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo. Fuente: oceandrive.com.ve

Salvatore Ferragamo narra su vida en la gran pantalla

Salvatore, zapatero de los sueños se titula el documental que estará basado, principalmente, en la autobiografiía del diseñador italiano.

La película comenzó a rodarse en 2017, bajo la dirección de Luca Guadagnino y será estrenada en la venidera edición del Festival de Cine de Venecia.

El documental fue el resultado de una investigación exhaustiva que realizó el director de Call me by your name, sobre Salvatore Ferragamo.

La familia Ferragamo autorizó al cineasta italiano para acceder en los archivos de la firma, esto de acuerdo al comunicado de prensa que fue difundido.

Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo. Fuente: vein.es

Ingenio y creatividad

En el film no solo se relata los inicios en Hollywood del legendario diseñador de moda, sino que también expone cómo su gran ingenio y creatividad lo hizo entrelazar la anatomía humana, la artesanía, el diseño y el negocio.

El público podrá hacer un recorrido por la vida de Salvatore desde su lugar de nacimiento (en la región del sur de Italia de Campania) hasta los Estados Unidos. Asimismo, contará sobre su paso como aprendiz de zapatero en Nápoles hasta convertirse en el dueño de la Hollywood Boot Shop en California.

Mediante varias entrevistas realizadas a miembros de la familia Ferragamo y grandes personalidades que conocieron de cerca a Salvatore, se logra capturar la esencia del diseñador, no solo desde el punto de vista como zapatero, sino del imperio italiano que creó.

Ferruccio Ferragamo, hijo del gran diseñador, expresó su felicidad al conocer que la vida de su padre será plasmada en dicho documental: “nos alegró mucho saber que la película sobre la vida de mi padre se presentaría en el Festival de Venecia. Es un honor para mí y para toda mi familia que un director del calibre de Luca Guadagnino se interese en nuestra historia familia, adaptándola para la gran pantalla”.

Salvatore Ferragamo
Fuente: ohmagazine.listindiario.com

El documental

“Salvatore, zapatero de sueños” es una película documental dirigida por el cineasta italiano, Luca Guadagnino. El guión fue escrito por Dana Thomas, quien llevó a cabo arduo trabajo de investigación, conjuntamente con la Fondazione Salvatore Ferragamo y el Museo Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo
Fuente: ohmagazine.listindiario.com/

“Salvatore, zapatero de sueños” en el Festival de Venecia

No es la primera vez que Ferragamo está presente en la alfombra roja del Festival de Venecia. En la 77a edición del Festival de Venecia, se estrenará «Salvatore, zapatero de sueños», de Luca Guadagnino, el documental que contará la historia de este pionero en el calzado.

El Festival de Venecia tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre e incluirá el estreno exclusivo del documental de Salvatore Ferragamo en las categorías de “fuera de competencia” y “no ficción”.

“Este es el trabajo de toda mi vida: aprender a hacer zapatos que se ajustan a la perfección y no poner mi nombre en los que no son así. De modo que, por favor, más allá de la historia de un chico descalzo e ignorante que se ha convertido en un zapatero famoso concentren su atención en el placer que nace cuando se camina bien”, dice Ferragamo en torno de su autobiografía.

Ferragamo
Salvatore Ferragamo. Fuente: encanche.cl

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo nació en Bonito en 1898 y murió en Florencia en 1960. Fue un pionero en el mundo del calzado que se inició como aprendiz en Nápoles para después alcanzar el éxito en California, y decidió regresar a Italia para desarrollar su habilidad como artesano en el calzado.

Ferragamo fue el creador de un tacón largo y muy fino conocido como «stiletto», la plataforma de corcho y la sandalia invisible, tras realizar un estudio riguroso de los pies, impulsado por su propio museo.

Salvatore Ferragamo emigró del sur de Italia a los Estados Unidos, primero a Boston y luego a California en 1914. Abrió su compañía Hollywood Boot Shop en 1923 y fabricó zapatos para estrellas de cine como Joan Crawford y Gloria Swanson. Luego, regresó a Italia y estableció una tienda de zapatos en Florencia en 1927.

En 1933, tras declararse en bancarrota durante la Gran Depresión, el diseñador italiano compró en 1938 el Palazzo Spini Feroni, uno de los grandes palacios de Florencia, la cual aberga la tienda insignia de la compañía y u museo dedicado a la vida y obra de Ferragamo.

La compañía floreció después de la Segunda Guerra Mundial, expandiendo la fuerza laboral a 700 artesanos que producen 350 pares de zapatos hechos a mano por día.

Después de la muerte de Salvatore en 1960, su viuda Wanda se hizo cargo del funcionamiento del negocio y amplió sus operaciones para incluir gafas, perfumes, bufandas, bolsos, relojes y una línea de ropa prêt-à-porter.

El diseñador italiano trabajó con estrellas de cine y celebridades desde sus primeros días en Hollywood. Los clientes a lo largo de los años incluyeron a Audrey Hepburn, SophiaLoren y Greta Garbor, así como a Andy Warhol, Lil Uzi Vert, Grace Mugabe y Diana, princesa de Gales.

Salvatore
Salvatore Ferragamo y Sophia Loren. Fuente: ohmagazine.listindiario.com

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A. es una empresa italiana de artículos de lujo, con sede en Florencia, Italia. Se especializa en la fabricación y venta de zapatos, artículos de cuero, relojes suizos; así como en la confección de ropa prêt-à-porter para hombres y mujeres. La firma también licencia gafas y relojes.

Es la empresa matriz del Grupo Ferragamo, que emplea a unas 4.000 personas y mantiene una red de más de 654 tiendas monomarca, y opera en Italia y en todo el mundo.

Lacompañía fabricó los famosos bolsos de Margaret Thatcher y para el rey Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, durante la ceremonia de coronación realizada el 6 de noviembre de 2008 en Thimpu, Bután.

Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo. Fuente: lomustdelomustblog.com

Referencias

https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/salvatore-zapatero-de-los-suenos-todo-sobre-el-documental-del-disenador-italiano-salvatore-ferragamo

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/ferragamo-en-el-festival-de-venecia-con-salvatore-zapatero-suenos/10005-4311009

https://www.encancha.cl/tiempo-extra/2020/08/03/salvatore-zapatero-de-suenos-el-documental-del-reconocido-disenador-llega-al-festival-de-venecia-efe20.html

https://www.diariolibre.com/estilos/moda/ferragamo-llega-al-festival-de-venecia-con-salvatore-zapatero-de-suenos-FE20534054

https://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/moda-belleza/2020/08/03/ferragamo-festival-venecia-salvatore-zapatero/1134297.html

https://ohmagazine.listindiario.com/salvatore-zapatero-de-suenos/

https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Ferragamo_S.p.A.

Kansai Yamamoto: El modisto andrógino que vistió a David Bowie

Kansai Yamamoto

Kansai Yamamoto fue un diseñador japonés, considerado una de las principales figuras de la moda contemporánea japonesa. Su estilo colorido, vanguardista marcaron tendencias en la industria de la confección, dejando una huella imborrable en las pasarelas y los escenarios.

¿Quién fue Kansai Yamamoto?

Kansai Yamamoto nació el 8 de febrero de 1944. Era el mayor de tres hijos de un sastre que se divorció de su madre cuando Yamamoto tenía siete años.

La familia era tan pobre que los hermanos fueron enviados a la casa de un niño, y Yamamoto vivió con su padre en Tokio, lo ayudó con trabajos de costura y aprendió a cortar sus propios pantalones ajustados para vestirse como su actor de cine favorito.

Tras graduarse en la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nihon, una de las universidades más prestigiosas de Japón, decidió incursionar en el mundo de la moda japonesa. En 1971 abrió su propia empresa, la Yamamoto Kansai Company, Ltd., en Tokio.

Yamamoto se convirtió en el primer japonés en presentar sus diseños en la London Fashion Week, en 1971 e hizo su debut en las pasarelas de Paris en 1975.

Su talento transformó la moda tradicional japonesa, en todo un espectáculo de colores y modernismo. Con su estilo particular, reformó los conceptos clásicos de la moda japonesa (como el Kimono) y los adaptó al estilo vanguardista del siglo XXI.

La androginia fue otra de sus cualidades como diseñador. Sus prendas no estaban diseñadas para un género definido, sino que estaban hechas en una expresión rebelde y colorida.

Kansai Yamamoto
Kansai Yamamoto. Fuente: oceandrive.co.ve

Kansai Yamamoto llenó de color y prendas unisex el rock británico de los años 70

Los diseños de formaron Yamamoto parte de los armarios de estrellas del rock británico como David Bowie, Elton John o Stieve Wonder, quienes quedaron fascinados por su extravagancia y sus diseños de vanguardia, llevándolos a los escenarios de sus conciertos.

Kansai Yamamoto y David Bowie milenio.com
Kansai Yamamoto y David Bowie. Fuente: milenio.com

Kansai Yamamoto, el modisto exclusivo de David Bowie

Yamamoto confeccionó numerosos trajes para el cantante británico, David Bowie, entre ellos: monos andróginos, capas y pantalones de fondo ancho.

El modisto japonés fue el encargado de diseñar el vestuario de la gira más importante de David Bowie: Ziggy Stardust, en donde los kimonos oversixed y las prendas coloridas llenas de lentejuelas fueron la mayor atracción del artista.

Los diseños de Kansai para David Bowie chocaban entre materiales sintéticos y las sedas de alto brillo en una cacofonía de tonalidades agresivas, llamativas e incluso obscenas, con formas escultóricas y abstractas.

David Bowie comenzó a usar ropa de mujer en su gira de 1972 «Ziggy Stardust», colaborando posteriormente con el diseñador para crear piezas únicas. Yamamoto también confeccionó el vestuario para la gira «Aladdin Sane» de 1973 para dar vida a las diversas personalidades del cantante.

David Bowie
David Bowie. Fuente: picnic.com

El vestuario incluía un mono de punto basado en la ropa de trabajo de los trabajadores japoneses, una poderosa túnica con el nombre de Bowie en caracteres kanji gigantes y el mono «Tokyo Pop» inspirado en los dos de Oscar Schlemmer.

Los botones de presión mantenían unido el mono para que, al estilo kabuki, los tirantes pudieran sacarlo instantáneamente para revelar un traje contrastante. El modisto nipón los diseñó todos como si fueran una mujer: ninguno tiene una cremallera frontal.

David Bowie
David Bowie. Fuente: mondosonoro.com

Los diseños vanguardistas de Yamamoto

Los diseños de Yamamoto destacan por presentar una mezcla de elementos tradicionales orientales y un género marcadamente excéntrico y vanguardista.

El modisto japonés era conocido por sus diseños dramáticos, también exploró la vestimenta tradicional japonesa y la artesanía. El modisto nipón ofreció nuevas versiones contemporáneas del kimono y adoptó el concepto japonés de «basara», una pasión por el color y la extravagancia; creando diseños increíblemente audaces y atrevidos que anularon cualquier sugerencia de minimalismo.

Kansai Yamamoto
Los diseños vanguardistas de Kansai Yamamoto. Fuente: tsingapore.com

Kansai Yamamoto y sus espectáculos multidisciplinares

En 1993, Yamamoto dejó las pasarelas para incursionar en el mundo de los espectáculos multidisciplinares. Su obra llegó a lugares como Moscú, Vietnam e India, convirtiéndose en un referente mundial de la moda japonesa.

Kansai Yamamoto organizó eventos de alto perfil en lugares desde la Plaza Roja de Moscú hasta el Museo Victoria & Albert de Londres, donde realizó una serie de desfiles de moda en vivo en 2013.

Luego realizó su primer espectáculo, “Super Shows”, que luego se realizó en Vietnam (1995), la India (1997) o Japón (2000). Y para el 2013, realizó una serie de desfiles de moda en vivo en el Museo Victoria & Albert de Londres.

El diseñador japonés también fue el responsable en el diseño del tren Skyliner que conecta el aeropuerto de Narita con el centro de Tokio.

En 2015 produjo su evento denominado, “The Nippon Genki Project: Super Energy!”, que organizaría en años posteriores.

Fallecimiento de Kansai Yamamoto

Kansai Yamamoto falleció el 21 julio de 2020 a causa de un linfoma mieloide. Su hija, la actriz Mirai Yamamoto, fue la encargada de comunicar su fallecimiento a través de su cuenta de Instagram destacando la grandeza humana de su progenitor: “Para mí, mi padre no solo era el alma eléctrica y energética que el mundo conoció, sino alguien que era amable, de buen corazón y cariñoso”.

Referencias

https://oceandrive.com.ve/moda/quien-fue-kansai-yamamoto-el-disenador-androgino-que-vistio-a-david-bowie/

https://es.wikipedia.org/wiki/Kansai_Yamamoto

https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20200727/482548629373/muere-kansai-yamamoto-disenador-japones-david-bowie.html

https://www.tmagazine.es/diseno/kansai-yamamoto/

https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/27/kansai-yamamoto-disenador-de-modas-que-colaboro-con-david-bowie-muere-a-los-76-anos/

https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/g33440436/david-bowie-ropa-kansai-yamamoto-disenador-muerte/

https://www.revistavanityfair.es/lujo/moda/articulos/adios-a-kansai-yamamoto-el-estilista-y-disenador-de-david-bowie-y-john-lennon/46069

https://picnic.media/kansai-yamamoto-el-disenador-japones-que-vistio-a-david-bowie/

https://www.efe.com/efe/espana/gente/muere-el-disenador-japones-kansai-yamamoto-a-los-76-anos-por-leucemia/10007-4305823

https://www.theguardian.com/fashion/2020/jul/28/kansai-yamamoto-obituary

 

Williams Matthew, el nuevo creativo de la nueva era de Givenchy

Williams Matthew

Williams Matthew es el nuevo director creativo de Givenchy. El diseñador estadounidense detrás de la etiqueta 1017 Alyx 9SM y un líder clave de la escena de ropa de calle de lujo; convirtiéndose en el séptimo modisto de la casa francesa. Comienza el 16 de junio y se espera que presente sus primeros diseños para Givenchy en octubre.

Williams encabezó la lista de candidatos presentada por WWD el 13 de abril, cuando fue la primera en informar que Clare Waight Keller y Givenchy estaban terminando su colaboración de tres años.

Su llegada empuja a Givenchy de vuelta al reino de la urgencia cultural y de moda que disfrutó por última vez bajo Riccardo Tisci, quien hábilmente le dio a la marca aristocrática una ventaja subversiva con sus camisetas Rottweiler, su sastrería muscular y sus vestidos teñidos de gótico.

Aunque quizás sea mejor conocido por su hebilla de montaña rusa y sus colaboraciones con Nike, Moncler y Dior, Williams, de 34 años, es visto como un talento de moda versátil e impulsivo con una visión aguda, fuertes conexiones culturales y artísticas y formidables habilidades técnicas.

Clare Waight, quien fue directora creativa de Givenchy, renunció a su cargo luego de trabajar durante tres años en la casa de modas; lo que conmocionó el área textil.

¿Quién es Matthew Williams?

Williams Matthew nació en Chicago y creció en California. En Nueva York creó su propia firma, 1017 ALYX 9SM, en 2015 con una colección de otoño-invierno de mujer. Con el tiempo, la marca se trasladó hasta Italia, y con el tiempo diseñó colecciones unisex ready-to-wear, acompañadas de zapatos y accesorios. La base de la firma es la mezcla de materiales de alta calidad con elementos de la cultura subversiva y la artesanía moderna. En 2016, Alyx fue seleccionada como finalista para el premio LVMH.

El diseñador ha trabajado con estrellas de la música como Lady Gaga o Kanye West, quien le lanzó a la fama; tras llevar una chaqueta creada por él en una actuación con Daft Punk los premios Grammy de 2008.

Williams Matthew se ha hecho popular en el estilo streetwear. No obstante, en 2010 creó Been Trill, una nueva firma de Street Style, conjuntamente con Virgil Abloh y al artista y diseñador Heron Preston; siendo los reativos que comprenden por completo la estética urbana.

Asimismo, Williams Matthew es cofundador de ALYX Studio (el nombre de su hija mayor), firma que se creó en 2015, y semifinalista del LVMH Prize en el 2016.

Williams colaboró con Kanye West en distintos proyectos artísticos y su marca Alyx; logrando así posicionarse como una de culto para todos los que profesan el hypebeast como un estilo de vida.

A su vez, Alyx es el vivo ejemplo de lo unisex, de prendas básicas que conjugan el lujo clásico con la indumentaria deportiva. De igual forma, el diseñador es experto en trabajar las dinámicas comerciales que atraen a las nuevas generaciones del mundo deportivo, por ello ha contado con grandes colaboraciones de la mano de marcas como: Nike, Bang and Olufsen o Moncler, entre otras. Sin embargo, el lujo clásico lo llevó a colaborar con casas como Dior o Louis Vuitton.

Williams Matthew
Williams Matthew. Fuente: oceandrive.com

Williams Matthew, el fundador de ALYX Studio

Williams lanzó la marca de moda femenina Alyx en 2015, respaldada por el distribuidor de ropa deportiva y árbitro cultural Slam Jam, dirigido por Luca Benini, y fue finalista del Premio LVMH al año siguiente. En 2017, agregó una línea masculina, que se ha vuelto más prominente que la colección femenina.

«Streetwear es un término muy cargado», dijo Williams en el escenario de las VOCES de BoF en noviembre. “Estoy interesado en la artesanía moderna. Como diseñadores, necesitamos proponer cómo podría ser el futuro. Me veo a mí mismo como un puente para niños a los que les gustan las camisetas y las zapatillas de deporte, pero a través de Alyx pueden informarse sobre la confección o las piezas de cuero ”.

lyx es discreto en su estilo, aunque está inspirado en el punk rock y la moda gótica, y es un éxito con el conjunto hypebeast y más allá a medida que el perfil de Williams y el estatus de culto de la etiqueta ha crecido. Con la etiqueta, Williams ha colaborado a lo largo de los años con Vans, Nike y Kim Jones en Dior, entre otros, mientras hacían ruido sobre la importancia de la fabricación en Italia; incluso se mudó allí para estar cerca de la producción.

El enfoque de Williams en los materiales y la sostenibilidad también fue atractivo para Givenchy. Los consumidores ya exigían más transparencia sobre el impacto ambiental de los productos de moda antes de la pandemia, y a la luz de la recesión, la calidad y la artesanía probablemente cobrarán aún más peso para los compradores.

La lógica detrás del nuevo nombramiento de diseñador de Givenchy

La marca propiedad de LVMH anunció el lunes que el diseñador Matthew M. Williams, el fundador de 3417 años de la marca de lujo inspirada en la ropa de calle 1017 ALYX 9SM, será su nuevo director creativo, en el primer papel de director principal del diseñador. Sucede a Clare Waight Keller después de su salida en abril, y presentará su primera colección en París en octubre. Williams continuará operando Alyx de forma independiente.

La cita entusiasmará particularmente a los compradores de Millennial y Gen-Z, quienes se proyecta representan al menos la mitad de los compradores de lujo para 2025, según Bain & Company, y que impulsan el consumo en China, el mercado más grande del mundo para artículos de lujo personales.

Williams Matthew
Matthew Williams, nuevo director creativo de Givenchy. Fuente: www.lavanguardia.com

Williamns Matthew en su nuevo rol

El nuevo rol de Williams marca la segunda vez que un diseñador arraigado en la moda urbana toma el mando de una importante marca de lujo heredada, luego de la contratación de Virgil Abloh en Louis Vuitton en 2018.

En los últimos años, las marcas de lujo han tratado de mantenerse al día con un cambio generacional en compradores por designar diseñadores que, como los jóvenes de Europa a China, crecieron en el hip hop y Supreme.

Williams probablemente empujará aún más a Givenchy en una dirección de ropa urbana, aunque se une a la casa de alta costura de lujo durante un período de turbulencia para la industria de la moda. Se espera que la pandemia reduzca el mercado de lujo hasta en un 35 por ciento este año debido al cierre de tiendas y la disminución de los gastos de viaje y consumo.

Es probable que sus primeras colecciones no puedan debutar en los tipos de desfiles muy esperados que la industria espera de nuevas eras creativas en las principales casas de lujo.

«Estoy agradecido con el grupo LVMH por confiarme la oportunidad de cumplir mi sueño de toda la vida», dijo Williams en un comunicado. «En estos tiempos sin precedentes para el mundo, quiero enviar un mensaje de esperanza, junto con mi comunidad y colegas, y tengo la intención de contribuir a un cambio positivo».

Grandes expectativas de crecimiento

En Givenchy, es probable que se espere que Wiliams entregue los tipos de colecciones que llevan a los clientes a hacer cola para comprar, pero a una escala mucho mayor de lo que él había operado antes. En Givenchy, una casa de alta costura con una rica historia, hay grandes expectativas de crecimiento. El ex presidente ejecutivo Philippe Fortunato le dijo a BoF en 2018 que la empresa matriz LVMH esperaba que la etiqueta creciera al tamaño de Dior, lo que significa ingresos superiores a € 2 mil millones ($ 2.14 mil millones).

Waight Keller rompió firmemente el enfoque del ex director creativo Riccardo Tisci, y sus colecciones de alta costura fueron ampliamente elogiadas. Pero las fuentes del mercado dijeron que los clientes eran geniales con la oferta, excepto por las colecciones masculinas más inclinadas por la moda, que representaban aproximadamente la mitad de las ventas cuando se unió a la etiqueta. Fortunato salió en febrero, reemplazado por el ex ejecutivo de Dior Americas Renaud de Lesquen.

«Creo que la visión singular de la modernidad [de Williams] será una gran oportunidad para que Givenchy escriba su nuevo capítulo con fuerza y ​​éxito», dijo Sidney Toledano , presidente y director ejecutivo del Grupo de Moda de LVMH, en un comunicado.

Williams Matthew
Williams Matthew representa el inicio de una nueva era en Gyvenchi. Fuente: grazia.es

El inicio de una nueva era

La mayoría de las prendas de la firma de Williams mantienen esa esencia urbana un tanto provocativa. Asimismo, sus primeras colecciones son alusivas a una versión contemporánea del punk, entre los que destacan prendas como: arneses, mini faldas y estoperoles. Es así, como se ha creado una gran expectativa de lo que sucederá con la Gyvenchi, que probablemente podrá incluir en sus creaciones el streetwear; abriéndose camino dentro de la industria.

Estoy deseando trabajar en una nueva era para la maison, basada en la modernidad y la exclusividadindicó Williams; además agregó que con su trabajo le gustaría enviar un mensaje profundo y reflexivo, ante los tiempos que estamos atravesando: “en estos tiempos inciertos, me gustaría también mandar un mensaje de esperanza e intentaré contribuir en un cambio más positivo”.

Referencias

https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/givenchy-new-designer-matthew-williams-alyx-1203651011/

https://oceandrive.com.ve/moda/el-es-matthew-williams-el-creativo-que-esta-detras-de-la-nueva-era-de-givenchy/

https://www.revistavanityfair.es/lujo/moda/articulos/quien-es-matthew-williams-el-nuevo-disenador-al-frente-de-givenchy/45491

https://www.businessoffashion.com/articles/professional/givenchy-designer-matthew-williams-alyx

https://www.matthewwilliamson.com/

New Look, la icónica chaqueta Bar de Christian Dior

New Look

New Look, la chaqueta Bar de Christian Dior, es la prenda de vestir más icónica de la moda, creada como parte de su primera colección en 1947. En la Europa de la post-guerra semejante dispendio de femineidad, opulencia y derroche de metros de tela, se consideró como el boom de la moda.

El modelo se ha actualizado de una colección tras otra, durante 73 años. Esta prenda icónica sique entallando la figura de las mujeres a través del tiempo, reclamando la sensualidad y el espíritu visionario de su creador.

New Look es la chaqueta que dio la vuelta al mundo

La chaqueta Bar cumplió 73 años, el pasado 12 de febrero, y continua siendo esa obra textil que revolucionó la moda en 1947. Esta prenda fue presentada en el primer desfile por el famoso modisto, Christian Dior. Aquel traje de chaqueta entallada y falda corolle, logró romper los moldes de la época. Fue bautizada por la redactora jefa de Harper’s Bazaar, Carmel Snow, la entonces directora de la revista Harper´s Bazaar, que dio nombre a la colección al comentar asombrada “It´s a New Look”.

El modelo New Look dio la vuelta al mundo y apareció en todas los medios y devolvió la sensualidad y la seducción a la silueta femenina tras los años oscuros de la guerra. Asimismo, el New Look recuperaba una silueta con cintura de avispa, busto alto y prominente, hombros estrechos, faldas largas que se elevaban a tan sólo 30 centímetros del suelo, caderas redondeadas.

New Look
La chaqueta Bar, el modelo icónico de Christian Dior

La chaqueta Bar ha permanecido durante 73 años

El traje Bar devolvió la femineidad al cuerpo de las mujeres. Con este diseño, monsieur Dior sorprendió al mundo con esta prenda. Todos los directores creativos que han confeccionado para la maison la han actualizado en sus colecciones, a través de los años. Desde Marc Boham a Maria Grazia, el traje Bar ha trascendido de su versión original y visionaria, conviertiéndose en uno de los iconos de moda más reconocidos en todo el mundo.

La chaqueta Bar en sus versiones inolvidables

Las versiones más emblemáticas de la chaqueta Bar, se remonta desde la ligereza de Marc Boham, hasta aquellos modelos de los años ochenta deFerré. John Galliano otorgó a la mítica prenda,  la fantasía arrolladora añadiendo inspiraciones exóticas en cada temporada. Luego de 73 años, la chaqueta Bar permanece con la imaginación de Maria Grazia Chiuri, quien la ha revivido una vez más.

El traje Bar, un icono de la Casa Dior

La chaqueta Bar es un diseño que se caracteriza por tener una cintura que esculpe la silueta femenina, con el pecho erguido, los hombros suaves y las caderas redondeadas. El traje Bar moldea la figura, hace que su portadora se adaptarse a ella, convirtiéndose en algo nuevo. Es por eso que en su origen fue bautizada por la redactora jefa de Harper’s Bazaar, Carmel Snow, como parte del  «New Look».

Actualmente, la chaqueta Bar es un clásico icono de la Casa Dior, la cual ha sido un objeto deseado e idolatrado por sus admiradoras. La misma ha sido estudiada de cerca, ya que sus patrones resultan complicados, debido a que es una fusión entre una chaqueta y un corsé.

El traje Bar va muy ajustado al cuerpo, con talla muy estrecha, hombros que sientan a la perfección y una cintura ceñida que se remarca en las caderas.

Christian Dior ha creado decenas de reinterpretaciones de la chaqueta Bar, especialmente, el diseño de  John Galliano, y que al a día de hoy es uno de los iconos más reconocibles de la maison.

New Look
La chaqueta Bar de Christian Dior. Fuente: www.telva.com

New Look fue la prenda estrella de la colección Crucero 2020.

En 2019, la chaqueta Bar, fue la prenda estrella de la colección Crucero 2020 de la maison. El 12 de febrero de 1947, fue el día en que un joven diseñador llamado Christian Dior enseñaba a París cómo quería que fuese la moda femenina de su época, a través de su colección Corolle, rebautizada como New Look.

Carmel Snow, directora de Harper’s Bazaar, pronunció aquello de: «¡It’s a New Look!»). Ese día se presentó el traje Bar, el cual consistía en un conjunto de chaqueta estructurada y falda midi, siendo una tendencia de la moda, que ha permanecido hasta hoy en día, a manos de Maria Grazia Chiuri,quien lleva la batuta en la maison.

La diseñadora italiana, ha hecho resurgir la chaqueta Bar para convertirla de nuevo en tendencia en su último desfile, en ocasión de la presentación de la colección Crucero 2020, recientemente presentada en Marrakech.

Para su colección Cruise 2020, Maria Grazia ha colaborado con la diseñadora afroamenricana Grace Wales Bonner, ganadora del Premio LVMH, y la artista Mickalene Thomas, para reinterpretar la icónica chaqueta Bar de Christian Dior.

En cuanto a la colección, se trata de un homenaje a la cultura africana, en la que presenta prendas con estampados de bestiario, jacquards, colores cremas y ocres, tejidos como la seda ecru y el shantung, que confirma que esos parajes, exóticos desde el punto de vista parisino, han sido un motivo común a lo largo de las colecciones de la maison.

El traje Bar consta de una chaqueta estructurada, elegante y femenina y los conjuntos que protagoniza son siempre tendencia en todo el mundo.

Referencias

https://www.telva.com/moda/noticias/album/2020/02/12/5e4450d902136ea0898b4632.html

https://elvestidorconde.blogspot.com/2011/11/la-chaqueta-bar-un-icono-de-dior.html

https://www.glamour.es/moda/tendencias/articulos/dior-chaqueta-bar-tendencia/42805

https://www.vogue.es/moda/news/articulos/dior-chaqueta-bar-maria-grazia-chiuri-coleccion-crucero/40230

https://museosenfemenino.es/museo_traje/cuerpos-modelables/traje-bar-christian-dior

Alexander McQueen, el enfant terrible

Alexander McQueen

Lee Alexander McQueen (1969- 2010) fue un modisto de moda inglés, conocido como enfant terrible ocupó el cargo de  diseñador jefe en Givenchy  y creó su propio sello, Alexander McQueen.  Fue galardonado con cuatro premios de la Moda Británica en 1996, 1997, 2001 y 2003 así como el premio al Diseñador Internacional del Año del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) en 2003.

Sus primeros años

Lee Alexander McQueen, nació en el East End de Londres, siendo el hijo menor seis hermanos. Su padre, taxista y su madre, Joyce, se dedicaba al cuidado de su hogar y era profesora de genealogía. Desde niño comenzó a diseñar ropa para sus tres hermanas.

El joven modisto dejó los estudios en 1985, a los dieciséis años, y comenzó a trabajar como aprendiz para los sastres Anderson & Sheppard de la calle Savile Row. Posteriormente, trabajó para Gieves & Hawkes, Romeo Gigli y Koji Tatsuno.

En 1994, Alexander McQueen se graduó en la prestigiosa escuela St. Martins College of Art & Design, ubicada en Londres.

Alexander McQueen creó su firma homónima

Finalmente, creó su propia marca en East London y sus diseños lo llevaron a ser reconocido en los tabloides británicos, respaldado por figuras destacas de la moda como su mentora, la estilista Isabella Blow.

Alexander McQueen
Alexander McQueen acompañado de las supermodelos Naomi Campbell y Kate Moss en el show de modas en Londres, el 03 June, 2004. Fuente: www.telva.com

Su trayectoria en el mundo del diseño

Alexander McQueen presentó su primera colección con el nombre de Taxi Driver en el desfile otoño-invierno 1993-1994.

En octubre de 1996, McQueen ganó el premio al mejor diseñador del año. Seguidamente, Alexander McQueen estuvo frente del equipo de diseño como director creativo de la casa Givenchy.

Para el año 1997, Alexander McQueen creó colecciones para Givenchy y para su marca homónima. Ese mismo año, McQueen recibió el premio al mejor diseñador británico del año, junto con John Galliano.

En diciembre de 2000, la marca Gucci absorbió la firma Alexander McQueen. En el verano de ese mismo año, McQueen se casó con el cineasta George Forsyth y un año después, la relación terminó.

El enfant terrible fue condecorado por la reina Isabel II, recibiendo el título de Comandante de la Orden del Imperio británico, en 2003.

En 2003 lanzó al mercado su primera fragancia, Kingdom y su colección de ropa masculina hecha a medida, la cual fue promovida por la sastrería Huntsman de Savile Row.

Alexander McQueen presentó su primera colección prêt-à-porter masculina en la pasarela de Milán, en el año 2004.

Seguidamente, sus colecciones fueron exhibidas en las pasarelas en la Semana de la moda de París.

Su estilo

Alexander McQueen fue uno de los diseñadores más influyentes de la llamada moda salvaje, debido a sus oscuros diseños. Su estilo expresaba su sensiblidad con una estética gótica pero magistral y llena de belleza. Estas cualidades poseían una feminidad que llegaron a seducir a celebridades y supermodelos como Kate Moss, Björk y Naomi Campbell.

La creatividad transgresora y maestría en la confección, llevaron al enfant terrible a convertirse en uno de los más grandes diseñadores en la historia de la moda.

Su muerte

El 11 de febrero de 2010, Alexander McQueen fue encontrado muerto en su domicilio londinense a los 40 años de edad.​ La autopsia confirmó que el diseñador se ahorcó después de haber consumido cocaína, somníferos y tranquilizantes. McQueen sufría depresión por la muerte de su madre, ocurrida el 2 de febrero del 2010.

Su Legado

Actualmente, Sarah Burton, quien fue su asistente personal y mano derecha durante doce años, está al frente de su firma Alexander McQueen.

La firma cuenta con cientos de tiendas en las ciudades más importantes del mundo.

Datos claves del enfant terrible

El legado de Alexander McQueen y su inimitable visión de la moda se describen en los siguientes datos que son claves que resumen su vida:

Aficiones de su infancia

Desde niño, Alexander era aficionado a las aves; lo que lo condujo a ser miembro de un club de ornitología y la moda. Las plumas de aves fueron un tema recurrente en todas sus colecciones.

Era una persona evasiva

A pesar de estar rodeado por el éxito y la fama, McQueen se negaba a dar entrevistas y a salir en la prensa.

Sus desfiles eran mágicos

El modisto británico expresaba sus traumas y su dolor en sus colecciones, con una estética gótica que nos recuerda a los cuentos de los hermanos Grimm.

McQueen en su desfile de temporada mostró en un desfile un holograma de la top británica, Kate Moss entre volantes de gasa, en una de las escenas más emotivas de la historia de la moda.

Sarah Jessica Parker fue su musa

Sarah Jessica Parker se presentó en la gala MET, luciendo vestidos de tartán creados por Alexander McQueen.

Alexander McQueen
Alexander McQueen y Sarah Jessica Parker en la gala MET. Fuente: www.telva.com

El trágico final de un genio creativo

Alexander McQueen se suicidó en su propia casa de Green Street, tras la muerte de su madre el 11 de febrero de 2010 a los 40 años de edad. El modisto tomó una cantidad importante de cocaína y pastillas y se ahorcó en su piso de Mayfair.

El cortejo fúnebre

A su funeral asistieron celebrities como Kate Moss, Naomi Campbell o Anne Wintour.

Su asistente dirige la casa Alexander McQueen

La asistente personal del modisto británico, Sarah Burton quedó al frente de la casa de moda, Alexander McQueen.

Sarah Burton le ha dado continuidad al legado del enfant terrible de la moda, alcanzando grandes logros y se convirtió en la modista de cabecera de Kate Middleton.

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_McQueen

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/lee-alexander-mc-queen/162

https://www.telva.com/moda/noticias/2020/02/11/5e428d0c02136e607a8b45fe.html

 

Jean Paul Gaultier se despide de las pasarelas en París

El nombre de Jean Paul Gaultier ha sido una gran referencia en el mundo de la moda, debido a su creatividad, originalidad y gran habilidad para confeccionar sus diseños. Tras cumplir su 50 aniversario dentro de la industria textil, el diseñador francés se despidió este miércoles en París de las pasarelas, arropado por sus musas como Rossy de Palma y Mylene Farmer. Gaultier ofreció su último desfile en el Chatelet Théâtre de París, en el marco de la Semana de Alta Costura de la mencionada ciudad.

Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier con el elenco de «Fashion Freak Show», el 23 de julio de 2019 en Londres, Inglaterra. Fuente: www.chicagotribune.com

Un talento nato

El conocido “enfant terrible” de la moda francesa comenzó trabajando como aprendiz para Pierre Cardin siendo muy joven. En los años 80, Gautier se convirtió en uno de los grandes referentes del mundo de la moda, haciéndose un icono por sus diseños, así como por sus corsés icónicos como el que lució Madonna.

En 1976, Gautier fundó su firma y lanzó su primera colección individual y  en 1981, estableció su característico estilo irreverente, donde muchas de sus colecciones estarían inspiradas en ropa callejera, pensadas en la cultura popular. Además, creó sus líneas de Alta Costura, las cuales son muy formales e inusuales. Para el año 2014, cambió su negocio dejando sus desfiles de prêt-à-porter  para centrarse más en la belleza con distintos lanzamientos de perfumes, los cuales continúan siendo un total éxito en ventas.

En la actualidad, diseña para tres colecciones: su propia línea de High Couture y de ropa para tiendas, así como para la nueva línea de ropa de Hermès, compañía francesa especializada en productos de cuero, y que ha alcanzado popularidad, debido a sus corbatas y maletas.

Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier se despide de las pasarelas con una gran fiesta y repasando sus creaciones icónicas. Fuente: www.harpersbazaar.com

El último desfile

Jean Paul Gaultier ofreció su último desfile en el Chatelet Théâtre de París, en el marco de la Semana de la Moda de la Alta Costura. El diseñador colgó su almohadilla de costura y se retiró definitivamente de las pasarelas el miércoles con un gran desfile en París que tuvo como invitado sorpresa al cantante Boy George.

Esto no quiere decir que la maison cerrará sus puertas, sino que la casa Couture Gaultier continúa con un nuevo proyecto, según manifestó el diseñador. Jean Paul afirmó que será el investigador de dicho proyecto y que, muy pronto, saldrá a la luz con “un nuevo concepto” y que más adelante veremos cosas nuevas de la marca.

El desfile abrió con la representación de un funeral, con figuras vestidas de negro estáticas. Mientras el inglés Boy George actuaba, un ataúd irrumpió en el escenario con dos pechos cónicos pegados a la tapa y una corona de flores que tenía escrita la siguiente frase: «La moda para siempre».

Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gautier, arropado por sus musas como Rossy de Palma y Mylene Farmer. Gaultier ofreció su último desfile en el Chatelet Théâtre de París. Fuente: www.harpersbazaar.com

Seguidamente, sus grandes musas de todos los tiempos, la actriz española Rossy de Palma y Dita Von Teese a Bella Hadid y Karlie Kloss, Coco Rocha e Irina Shayk, luciendo las últimas creaciones y recrear todas las tendencias y looks icónicos que han marcado su trayectoria. Entre las prendas icónicas, estaban el sujetador que Gutier diseñó para Madonna en su gira Blonde Ambition, sus looks de estética marinera, el denim o sus diseños más folclóricos, con referencias a la cultura española, a África o al mundo egipcio.

Al llegar al final del desfile, el telón se subió para mostrar a Gaultier con un mono azul de trabajo. Sus colaboradores  lo llevaron sobre sus hombros y colmaron de besos.

Jean Paul Gaultier
Los colaboradores de Gautier lo llevaron sobre sus hombros y colmaron de besos. Fuente: www.harpersbazaar.com

‘La moda para siempre’

Ese ha sido el epitafio del último desfile de Jean-Paul Gaultier. El diseñador de moda francés, en la celebración de  sus 50 años de carrera, ha escenificado su entierro en las pasarelas. Gautier ha asegurado que no piensa dejar de trabajar y que continuará con un nuevo proyecto. El famoso diseñador escribió una nota distribuida entre el público, argumentando lo siguiente: «La moda tiene que cambiar». Asimismo, añadió: «Creo que la moda tiene que cambiar. Hay demasiada ropa, ropa que no sirve para nada. No la tiren, recíclenla».

Gautier
El desfile abrió con la representación de un funeral, con figuras vestidas de negro estáticas. Fuente: www.harpersbazaar.com

El teatro de Chatelet de París despidió al «enfant terrible» de la moda. La colección alta costura primavera-verano 2020 fue una selección de sus creaciones más icónicas: los vaqueros, los corsés, el estilo marinero, la androginia.

«Inconformista»

Subversivo y libre, Gaultier es uno de los modistos más importantes de todos los tiempos. En los años 1980, revolucionó la moda a golpe de geniales creaciones, como el corsé de pechos cónicos que lució Madonna para la gira “Blond Ambition”.

Gautier
Creación de Jean Paul Gautier. El corsé de pechos cónicos que lució Madonna para la gira “Blond Ambition”.  Fuente: www.milenio.com

Gaultier hizo de sus desfiles un mundo aparte: lejos del tradicional formato rígido de la pasarela, lo suyo fueron espectáculos rebosantes de excentricidad y osadía, más cercanos al cabaret.

En esa época, un anuncio que publicó en la prensa decía lo siguiente: «Diseñador inconformista busca modelos atípicas. Rostros deformes no abstenerse». De esta manera, el modisto invitó a la pasarela a hombres mayores y mujeres con sobrepeso. Gautier también creó el vestuario de películas como La mala educación y Kika, de Pedro Almodóvar, El Quinto Elemento de Luc Besson, y colaboró con sus coloridos diseños en el Carnaval de Río y en el Día de los Muertos de México.

Referencias

https://oceandrive.com.ve/moda/por-su-50-aniversario-jean-paul-gaultier-se-despedira-de-las-pasarelas/

https://www.milenio.com/estilo/jean-paul-gaultier-despide-pasare

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-01-22/gaultier-se-despide-de-las-pasarelas-en-paris

https://www.harpersbazaar.com/es/pasarelas/a30636954/jean-paul-gaultier-ultimo-desfile-alta-costura-paris/

https://www.chicagotribune.com/espanol/entretenimiento/sns-es-jean-paul-gaultier-se-despide-de-las-pasarelas-20200122-uwjbtfg2ubgttlsyjtqnfiaojm-story.html

 

Netflix lanza 5 documentales para los amantes de la moda

Netflix

Netflix es una de las plataformas más exitosas de streaming y del entretenimiento del mundo, y que además te permite aprender. Ahora es una pasarela donde se se exhibe una selección de 5 documentales para los amantes de la moda:

Gaga: Five Foot Two 

Gaga: Five Foot Two es un documental  dirigido por Chris Moukarbel que te da un acercamiento extraordinario a la carrera de Lady Gaga. Se enfoca en el proceso de creación de su quinto álbum estudio, Joanne (2016) y su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI. Uno de los detalles más resaltantes del documental, es que muestra parte del backstage de sus grabaciones para American Horror Story: Roanoke.

La película, dirigida por el artista visual y documentalista Chris Moukarbel, hizo su debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2017 antes de tener un estreno mundial en Netflix el 22 de septiembre de 2017. También se muestra durante el tramo europeo de Joanne World Tour de Gaga, antes de cada uno de sus espectáculos.

House of Z, la vida de Zac Posen

House of Z, es el documental que relata sobre la vida y obra del diseñador Zac Posen estrenada el 6 de septiembre en Vogue.com. La película muestra cómo era el proceso creativo de su casa de moda. Es una oportunidad única de entender cómo funciona una marca reconocida desde los adentros y una mirada nostálgica a uno de los diseñadores más famosos del mundo. El documental narra el comienzo, la caída y el ascenso del diseñador norteamericano de una de las marcas más glamorosas.

Dirigido por Sandy Chronopoulos, la cinta además muestra los testimonios del fantástico diseñador, así como las apariciones de figuras destacadas como Sean Combs, Claire Danes, Naomi Campbell y Paz de la Huerta, y editores y críticos como Nicole Phelps y André Leon Talley.

Dries

Por primera vez, el modisto Dries Van Noten permite que un cineasta lo acompañe en su proceso creativo y su rica vida hogareña. Durante todo un año, Reiner Holzemer documentó los pasos precisos que Dries da para concebir cuatro colecciones, las ricas telas, bordados y estampados exclusivos de sus diseños. Esta película ofrece una visión de la vida, la mente y el corazón creativo de un diseñador de modas maestro que, durante más de 25 años, se ha mantenido independiente en un panorama de consolidación de la moda y globalización.

Este documental explora la increíble pasión y el singular talento del famoso diseñador belga Dries van Noten, uno de los diseñadores de moda más excepcionales del mundo. Profundizando en una mirada más personal de la vida del artesano, salen a la luz las luchas y los triunfos de trabajar en la industria de la moda.

La película se desvanece dentro y fuera de Van Noten mientras trabaja en su colección de primavera de 2016 y reflexiona sobre el pasado.  Con una visión muy cercana de su proceso creativo, confección de colección y la búsqueda de su inspiración, la cinta te acerca a la vida del artista y a su vez, te hace entender su concepto de moda.

The True Cost

The True Cost es un documental sobre moda, que intenta responder a la pregunta de cuál es el coste verdadero de la ropa que llevamos. Es una historia del vestido y la Moda que trata sobre la ropa que llevamos, la gente que las hace y el impacto que esta industria tiene en el mundo.  En esta producción, Andrew Morgan nos lleva por un recorrido por las más grandes empresas de la moda y explica de forma cruda, la realidad detrás de cada prenda.

La película The True Cost  es un documental que invita a la reflexión y que te hará pensar y comprender cómo se alcanzan precios de ganga y, lo más importante, quién sufre por ello. La cinta estrenada en mayo de 2015, está filmada en países de todo el mundo, desde los más glamorosos hasta lo barrios bajos más oscuros y entrevista a los líderes mundiales de este campo incluidas Stella McCartney, Livia Firth y Vandana Shiva.

Franca: Chaos And Creation

Franca: Chaos and Creation es una película documental de 2016 dirigida por Francesco Carrozzini. La cinta se centra la vida íntima y privada de en su madre Franca Sozzani , la famosa editora en jefe de Vogue Italia durante casi tres décadas, y destaca su influencia innovadora en los editoriales de moda al tiempo que explora la relación entre Sozzani y Carrozzini como madre e hijo. Llena de caos pero envuelta en creatividad, la famosa italiana ha transformado por completo el concepto de fashionista. Una visión íntima a su vida, su creación y sus demonios.

La película se estrenó el 2 de septiembre de 2016 en la categoría «Cinema nel Giardino» en el 73 ° Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió críticas positivas de la industria de la moda. Fue sede de su estreno en América del Norte durante el 24º Festival Internacional de Cine de Hamptons en octubre de 2016 y también se proyectó en el AFI Fest en Los Ángeles el 15 de noviembre de 2016. En septiembre de 2017, Carrozzini anunció que la película recibirá un lanzamiento especial en Italia del 25 al 27 de septiembre de 2017 como parte del Fashion Film Festival Milano y estará disponible para transmitir en todo el mundo en Netflix a partir de octubre de 2017.

Referencias

https://oceandrive.com.ve/zz-carrusel/5-documentales-de-netflix-que-debes-ver-si-eres-un-amante-de-la-moda/

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaga:_Five_Foot_Two

https://www.damenoticias.com/nota/335885-house-of-z-el-documental-del-disenador-zac-posen

https://scadmanor.com/dries-van-noten-netflix-fashion-documentary/

https://www.driesfilm.com/

https://unarmarioconbuenfondo.com/the-true-cost/

http://www.area-documental.com/player.php?titulo=The%20True%20Cost

https://www.codigonuevo.com/sociedad/the-true-cost-documental-hara-dejes-comprar-inditex

https://en.wikipedia.org/wiki/Franca:_Chaos_and_Creation

Óscar Carvallo y el arte cinético de Carlos Cruz Diez

Oscar Carvallo

Oscar Carvallo ha estado muy relacionado con el mundo del arte. El arte cinético del maestro venezolano Carlos Cruz-Diez, resultó ser la inspiración perfecta del diseñador. Ahora su estilo se ha convertido en un homenaje al padre del cinetismo.

El descubrimiento de la moda

Nacido en Caracas, bajo el seno de una familia de fotógrafos y abogados, Óscar Carvallo comenzó a sentir interés por la moda, tras conocer a Guy Meliet, un renombrado francés, que fue discípulo de Christian Dior. Meliet fue el encargado de enseñarle sus técnicas sobre diseño y confección de vestuario.

Carvallo desarrolló durante sus primeros años colecciones mostrando así el dominio de la costura y vistiendo así a las damas más elegantes de la sociedad. Su estilo se hizo presente en pasarelas de todo el mundo hasta que llegó a la capital de la moda: París.

Es allí donde Carvallo decide crear su marca Oscar Carvallo París, luego presentó su primera colección Prêt à Porter en la Fashion Week. En 2006 inauguró su primera boutique Prêt à Porter de Paris, realizando todas sus colecciones con el sello de Made in Italy. Para el 2013, Oscar Carvallo se presenta por primera vez durante la semana de la Haute Couture de París, presentando su colección “Femme Poisson“, inspirada en formas orgánicas de la naturaleza, el movimiento del mar y la elegancia femenina. Ese mismo año presenta en Julio su colección Eagle Eye.

Oscar Carvallo
Oscar Carvallo. Fuente: oceandrive.com.ve

Cruz-Diez se convirtió en su inspiración

Su alianza con Carlos Cruz-Diez comenzó en el 2008 cuando colaboró de primera mano con el maestro, creando una serie de telas inspiradas en sus obras, al integrar las fisicromías del maestro en las telas que dieron vida a su colección, Un voyage Cinétique” (un viaje cinético), una serie de volúmenes plisados y color, resultado de la colaboración del padres del arte cinético. Fue tan grande el éxito que resultó ser tan innovadora, que se hizo la presentación oficial a los medios en el Musée des Arts Décoratifs en París, donde el diseñador y el artista presentaron juntos el proyecto terminado.

Voyage Cinétique II

Los diseños de Oscar Carvallo y el arte cinético de las obras de Cruz-Diez dieron la oportunidad al diseñador de sumergirse en los plisados, los cuales también se convirtieron en prendas las bandas metálicas propias del artista, que bajo la aguja de Carvallo dibujaron volantes flamencos de colores y galácticos vestidos. Carvallo quedó tan encantado con el resultado, que decidió seguir trabajando con los colores y la visión artística de Cruz-Diez. Su segunda colección se tituló “Voyage Cinétique II”,  una colección en la que los juegos de color y movimiento que se presentó en la pasarela del Haute Couture Week en París. Desde entonces, Carvallo adoptó completamente el arte cinético como parte de su identidad visual.

Por su parte, Carlos Cruz Diez, desde sus inicios como cinetista, el maestro aseguraba que una obra de arte debía ser un mensaje claro, directo y diferente. Transformar sus creaciones en movimiento constante resulta extraordinario, por lo que en una oportunidad afirmó lo siguiente: “El fundamento para la invención del arte es el espacio: la obra ha de ser un ente viviente, y para poder percibirla uno ha de desplazarse”. Carvallo integró a la perfección el encaje de Calais, en los diseños cinéticos, en lo que describe como la unión del presente y el pasado.

Una pasión por el color

Óscar Carvallo y el arte cinético encontró su pasión gracias a las obras de Cruz-Diez. El color se convirtió en su musa permanente. “Yo quise llevar la obra de arte, como es la obra de arte, sobre el cuerpo”, explicó el diseñador, “en Latinoamérica trabajamos mucho el color, pero en Europa, el color se te va desvaneciendo poco a poco”.

Fue precisamente la influencia del artista plástico, quien ha dedicado su carrera al estudio del color, la que bañó las prendas de efusivas tonalidades estivales. Carvallo aseguró que el trabajo con el maestro Carlos Cruz Diez, quien tiene una «trayectoria inmensa a nivel mundial» le ha permitido unir arte y moda. Ambos artistas, convirtieron a la mujer en una obra de arte. El modisto presentó 35 looks cuyos estampados, formas, texturas y detalles se han creado a partir de seis pinturas realizadas por el artista plástico.

Óscar Carvallo y el arte cinético de Carlos Cruz Diez

La presencia de Cruz-Diez, transformó su visión. “El maestro me realizó seis cuadros de tres metros de largo que imprimimos en varios tipos de tela: seda, organdí, mikados entre otros y con esto, empezamos a realizar la colección”, explicó Carvallo. Fueron obras inéditas, hechas específicamente para el diseñador de modas.

Desde su primera colección, Carvallo ha presentado 3 colecciones alusivas al maestro y la más reciente la presentó en la Galería de Arte Pinto, en Miami, en conjunto con un nuevo libro que contará sus memorias y mostrará fotografías de todos sus procesos, estará editado por Skira Editore.

Referencias

https://oceandrive.com.ve/zz-carrusel/oscar-carvallo-el-disenador-venezolano-que-trabaja-con-piezas-de-carlos-cruz-diez/

https://mariacarolinamirabal.com/moda/oscar-carvallo-el-lord-de-la-moda-multicultural/

https://www.oscarcarvallo.com/es/about/el-disenador/

http://www.cruz-diez.com/es/news/web-prensa/2014/los-venezolanos-carvallo-y-cruz-diez-se-unen-en-la-alta-costura-cinetica.html

Cristóbal Balenciaga: Maestro de la Alta Costura

Cristóbal Balenciaga

Cristóbal Balenciaga, mejor conocido como Balenciaga, fue un célebre diseñador de moda español, considerado elmaestro de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas. Fue uno de los diseñadores más admirados del siglo XX por la creatividad y perfección de sus diseños, que ejerció particular influencia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Biografía

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre nace en el seno de una familia humilde y muy católica en Guetaria, Guipúzcoa (España), el 21 de enero de 1895. Su padre era un pescador y su madre, una costurera.

Cristóbal Balenciaga
Cristóbal Balenciaga. Fuente: www.vogue.es

Su trayectoria

A partir de la muerte de su padre, Balenciaga se dedicó a ayudar a su madre en el oficio de costurera para sustentar a la familia. En 1916, abrió una casa de alta costura en San Sebastián. Entre los años 1918 y 1924 se asoció con las hermanas Lizaso, y formaron la casa Balenciaga Lizaso. Finalmente se separaron a causa de una discusión.

Con el estallido de la guerra civil española se mudó a París, donde se convirtió en uno de los diseñadores más influyentes. En agosto de 1937, Balenciaga abrió su taller en París en la avenida George V. Impuso su estilo innovador, exhibiendo una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas.

A partir de los años 1950, Cristóbal Balenciaga lanzó el vestido camisero, el traje chaqueta y el tacón bajo. Al contrario que muchos modistos, hacía bocetos de sus creaciones pero no las confeccionaban. Cristóbal Balenciaga tuvo un total dominio de la costura y del manejo de tejidos.  Tenía predilección por los tejidos con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.

Balenciaga era capaz de ajustar un vestido con un paño de tela, sin efectuar cortes ni costuras, en muy corto tiempo. Tenía una gran habilidad en crear prendas de vestir asombrosas con exquisitas formas y volúmenes, las cuales presentaban un acabado perfecto, casi escultórico, ocultando todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción.

Cristóbal Balenciaga fue un entusiasta de los grandes maestros de la pintura española. Sus favoritos eran las de Velázquez y Goya; sin embargo, sus modelos muestran influencias cubistas.

Cristóbal Balenciaga
Vestidos diseñados por Cristóbal Balenciaga. Fuente: es.wikipedia.org

Su Clientela

La lista de sus clientas contenía a las figuras de la alta sociedad y del mundo del espectáculo, entre ellas se incluyen: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Grace Kelly, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, entre otras. Confeccionó los vestidos de boda de su majestad,​ la reina Fabiola de Bélgica y de la duquesa de Cádiz. Una de sus principales admiradoras y cliente fue la millonaria estadounidense Rachel L. Mellon, para quien realizó cientos de piezas.

Debido a que Chanel accedió a crear colecciones prêt-à-porter, Balenciaga rechazaba la idea de producir en serie. En 1968, renunció a que su firma diera entrada al prêt-à-porter, lo que motivó al cierre de su casa de modas y a su retiro.

Balenciaga es considerado como el padre del alta costura y Francia le otorgó el título de caballero de la Legión de Honor.

En 1973, fueron expuestos 150 de sus diseños con motivo de la reinauguración del Instituto de la Indumentaria en el Metropolitan Museum de Nueva York.

Muerte

Cristóbal Balenciaga falleció inesperadamente Jávea, en Alicante, el 23 de marzo de 1972, , tras sufrir un infarto de miocardio, seguido de un paro cardíaco, a los 77 años de edad. Fue enterrado en Guetaria, su localidad natal.

Legado

Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa. La marca estuvo inactiva hasta 1986, cuando Jacques Bogart S. A. adquirió los derechos de la marca a los herederos de Balenciaga.

En la actualidad, Balenciaga ofrece productos de alta costura, prêt-à-porter, perfumería, joyas y accesorios. Los bolsos Balenciaga son unos de los más deseados por las fashion victims y sus zapatos son diseños originales. En las colecciones históricas del Museu Tèxtil i d’Indumentària destaca la de sombreros y tocados de Balenciaga, por su gran variedad de formas.

Obra

Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones en el Museo Metropolitano de Nueva York en 1973, con 180 modelos expuestos. El Museo Balenciaga, inaugurado en Guetaria el 10 de junio de 2011, posee una colección de 1200 piezas. El Museu Textil i d’Indumentària del Disseny Hub Barcelona tiene una extensa colección de vestidos y complementos (especialmente sombreros) de Balenciaga. El Museo del Traje de Madrid también tiene una colección de moda que incluye vestidos de Balenciaga.

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Balenciaga

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/cristobal-balenciaga/172

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/balenciaga.htm

https://www.ecured.cu/Crist%C3%B3bal_Balenciaga