Cristóbal Balenciaga: Maestro de la Alta Costura

Cristóbal Balenciaga

Cristóbal Balenciaga, mejor conocido como Balenciaga, fue un célebre diseñador de moda español, considerado elmaestro de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas. Fue uno de los diseñadores más admirados del siglo XX por la creatividad y perfección de sus diseños, que ejerció particular influencia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Biografía

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre nace en el seno de una familia humilde y muy católica en Guetaria, Guipúzcoa (España), el 21 de enero de 1895. Su padre era un pescador y su madre, una costurera.

Cristóbal Balenciaga
Cristóbal Balenciaga. Fuente: www.vogue.es

Su trayectoria

A partir de la muerte de su padre, Balenciaga se dedicó a ayudar a su madre en el oficio de costurera para sustentar a la familia. En 1916, abrió una casa de alta costura en San Sebastián. Entre los años 1918 y 1924 se asoció con las hermanas Lizaso, y formaron la casa Balenciaga Lizaso. Finalmente se separaron a causa de una discusión.

Con el estallido de la guerra civil española se mudó a París, donde se convirtió en uno de los diseñadores más influyentes. En agosto de 1937, Balenciaga abrió su taller en París en la avenida George V. Impuso su estilo innovador, exhibiendo una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas.

A partir de los años 1950, Cristóbal Balenciaga lanzó el vestido camisero, el traje chaqueta y el tacón bajo. Al contrario que muchos modistos, hacía bocetos de sus creaciones pero no las confeccionaban. Cristóbal Balenciaga tuvo un total dominio de la costura y del manejo de tejidos.  Tenía predilección por los tejidos con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.

Balenciaga era capaz de ajustar un vestido con un paño de tela, sin efectuar cortes ni costuras, en muy corto tiempo. Tenía una gran habilidad en crear prendas de vestir asombrosas con exquisitas formas y volúmenes, las cuales presentaban un acabado perfecto, casi escultórico, ocultando todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción.

Cristóbal Balenciaga fue un entusiasta de los grandes maestros de la pintura española. Sus favoritos eran las de Velázquez y Goya; sin embargo, sus modelos muestran influencias cubistas.

Cristóbal Balenciaga
Vestidos diseñados por Cristóbal Balenciaga. Fuente: es.wikipedia.org

Su Clientela

La lista de sus clientas contenía a las figuras de la alta sociedad y del mundo del espectáculo, entre ellas se incluyen: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Grace Kelly, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, entre otras. Confeccionó los vestidos de boda de su majestad,​ la reina Fabiola de Bélgica y de la duquesa de Cádiz. Una de sus principales admiradoras y cliente fue la millonaria estadounidense Rachel L. Mellon, para quien realizó cientos de piezas.

Debido a que Chanel accedió a crear colecciones prêt-à-porter, Balenciaga rechazaba la idea de producir en serie. En 1968, renunció a que su firma diera entrada al prêt-à-porter, lo que motivó al cierre de su casa de modas y a su retiro.

Balenciaga es considerado como el padre del alta costura y Francia le otorgó el título de caballero de la Legión de Honor.

En 1973, fueron expuestos 150 de sus diseños con motivo de la reinauguración del Instituto de la Indumentaria en el Metropolitan Museum de Nueva York.

Muerte

Cristóbal Balenciaga falleció inesperadamente Jávea, en Alicante, el 23 de marzo de 1972, , tras sufrir un infarto de miocardio, seguido de un paro cardíaco, a los 77 años de edad. Fue enterrado en Guetaria, su localidad natal.

Legado

Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa. La marca estuvo inactiva hasta 1986, cuando Jacques Bogart S. A. adquirió los derechos de la marca a los herederos de Balenciaga.

En la actualidad, Balenciaga ofrece productos de alta costura, prêt-à-porter, perfumería, joyas y accesorios. Los bolsos Balenciaga son unos de los más deseados por las fashion victims y sus zapatos son diseños originales. En las colecciones históricas del Museu Tèxtil i d’Indumentària destaca la de sombreros y tocados de Balenciaga, por su gran variedad de formas.

Obra

Su obra ha sido objeto de numerosas exposiciones en el Museo Metropolitano de Nueva York en 1973, con 180 modelos expuestos. El Museo Balenciaga, inaugurado en Guetaria el 10 de junio de 2011, posee una colección de 1200 piezas. El Museu Textil i d’Indumentària del Disseny Hub Barcelona tiene una extensa colección de vestidos y complementos (especialmente sombreros) de Balenciaga. El Museo del Traje de Madrid también tiene una colección de moda que incluye vestidos de Balenciaga.

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Balenciaga

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/cristobal-balenciaga/172

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/balenciaga.htm

https://www.ecured.cu/Crist%C3%B3bal_Balenciaga

Pierre Balmain: El rey de la moda francesa

Balmain

Pierre Balmain fue uno de los arquitectos de la moda. La idealización de la silueta femenina y su relación con el cine de Hollywood le llevaron a lo más alto. Es uno de los nombres fundamentales de la moda del siglo XX y su casa se consolidó como una de las más importantes de la alta costura en la época de la posguerra. Tras pasar por el ejército francés y por varios talleres de costura decide, en 1945, crea su propia marca.

Biografía

Pierre Alexandre Claudius Balmain nació en la región francesa de Saboya en Saint-Jean-de-Maurienne, el 18 de mayo de 1914 y falleció en París, el 29 de junio de 1982.

Balmain fue un diseñador de moda francés, uno de los principales en la segunda mitad del siglo XX. Estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París en 1933, pero abandonó la carrera para trabajar en el taller de Molyneux, desde 1934 hasta 1939. Posteriormente, pasó dos años trabajando con Lucien Lelong desde 1941-1945, donde conoció a Dior.

Tras pasar por las filas del ejército francés y por varios talleres de costura en el año 1945, inaugura su casa de modas, Maison Balmain,  donde debutó con la presentación de su primera colección en París, caracterizada por faldas largas, acampanadas y de cintura estrecha; y en 1947; siendo tendencia como parte del New Look de Dior.

Balmain
Vestido confeccionado por Balmain. Fuente: historiadelamodabau.blogspot.com

Balmain trabajó desde 1948 hasta 1991 con el diseñador danés Erik Mortensen, Margit Brandt a principios de la década de 1960 y en 1954 contrató a Karl Lagerfeld, tras ser jurado en una competencia. Pierre Balmain fue «un rey de la moda francesa» y vistió a estrellas como Ava Gardner, Ruth Ford, Brigitte Bardot, Marlene Dietrich y Sofía Loren; así como de la primera dama de Nicaragua, Hope Portocarrero. En 1964, fue publicada su autobiografía, titulada Mis años y épocas.

Balmain
Pierre Balmain y Ruth Ford. Fuente: en.wikipedia.es

Balmain: La casa de modas

Balmain fue fundada por el modisto francés Pierre Balmain en 1945. En 2016, Mayhoola Investments adquirió Balmain por una cifra reportada cercana a los 500 millones de euros (548 millones de dólares), controlada por los herederos de Alain Hivelin.

Actualmente, dispone de 16 tiendas, ubicadas en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Miami y en Milán.

Balmain
La casa de modas de Balmain. Fuente: www.trendencias.com

Fragancia

Lanzó al mercado su primer perfume, Ely 64-83, en 1946. En 1951 inauguró una filial de su firma en Nueva York y fue el creador del estilo Jolie Madame.

Sucesores

Después de la muerte de Balmain en 1982, la casa fue dirigida por Erik Mortensen, quien fuera su pareja y «la mano derecha de Pierre Balmain», según la revista Vogue. Mortensen trabajó para mantener la estética de la marca en el mundo de la alta costura. Ganó dos premios Golden Thimble, uno por su colección Otoño / Invierno de 83/84 y otro por la colección Otoño / Invierno de 87/88. Finalmente, abandonó la casa en 1990.

Luego de la partida Mortensen, el diseñador Hervé Pierre asumió el cargo de director de ropa de alta costura hasta 1992; manteniéndose  al frente de la línea de Haute Couture y la Ready To Wear.

Oscar de la Renta fue el diseñador más influyente que se hizo cargo de Balmain, quien dirigió la casa entre 1993 y 2002. El diseñador dominicano consiguió que sus colecciones fueran de gran éxito.

Oscar de la Renta
Oscar de la Renta. Fuente: www.trendencias.com

Christophe Decarnin se unió a la casa en 2005. Fue considerado un «diseñador estrella», y la marca Balmain se convirtió más en su estatus de estrella que en su ropa. El creador francés impuso el estilo glam rock en los inicios del siglo XXI.

Christophe Decarnin
Diseño de Christophe Decarnin. Fuente: www.trendencias.com

En abril de 2011, Olivier Rousteing se unió a la compañía en 2009, después de asistir a una prestigiosa escuela de moda francesa y trabajar con Roberto Cavalli. Para el momento de su nombramiento, Rousteing era un diseñador relativamente desconocido, y ha aportado una nueva versión muy necesaria de la estética de la marca que se mantiene hasta nuestros días. Sus propuestas están cargadas de personalidad, tiene mucho gancho y son muchas celebrities las que se apuntan a sus diseños. El que comenzó siendo un total desconocido, es el nuevo héroe de la firma francesa. Se le atribuye la adición de una influencia asiática a la ropa, ya que Asia comprende una gran parte de los compradores de la marca.

Olivier Rousteing
Olivier Rousteing. Fuente: www.trendencias.com

Balmain y su estilo

El estilo característico de Balmain, «Jolie Madame», la cual se convirtió rápidamente en el estilo favorito de la realeza europea y de Hollywood. Las mejores actrices del mundo contaron con los diseños de Pierre Balmain para sus vestidos de cóctel, vestidos de noche y vestidos de novia. Audrey Hepburn, Ava Gardner, Brigitte Bardot, Katherine Hepburn, Marlene Dietrich y Sophia Loren fueron algunas de las muchas estrellas atraídas por las telas ricamente bordadas de Balmain,

Diseñador de vestuario

Pierre Balmai ha destacado su labor en el diseño de vestuario de alrededor de 16 películas como The Millionairess y Rape of the Belt. Además, participó en algunos musicales de Broadway al realizar el vestuario como el musical Josephine Baker .

Fue nominado a un premio Tony, por el vestuario de la obra, titulada Happy New Year, en 1980, como mejor diseño escénico, así como en los Drama Desk Award.

Balmain en la actualidad

En 2011, Olivier Rousteing, asume el cargo de director artístico de la marca. Sus propuestas continúan con la línea sexy y juvenil de su predecesor, Christopher Decarnin, y está influenciado por el estilo de confianza único de las mujeres modernas.

Oliver Rousteig incorpora el conocido dominio de la casa, la sastrería, el bordado y las técnicas tradicionales de la alta costura clásica en sus colecciones. Crea diseños acordes con la manera de vestir de las mujeres modernas. El espíritu de alta costura del diseñador jovense equilibra con la silueta muy moderna de sus colecciones.

En 2014, Balmai presentó su primera línea de calzado.

Balmain en crecimiento

El grupo Qatarí Mayhoola, perteneciente a familia real de Qatar, adquirió la firma francesa por alrededor de 485 millones de euros en 2016, teniendo las mismas ambiciones de expansión y de capitalización de la firma, y la apertura de nuevos establecimientos Balmain. La compañía genera 120 millones de euros anuales y realiza el 90% de sus ventas a través del canal wholesale. Balmain cuenta actualmente con 16 tiendas monomarca.

Referencias:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Balmain

https://en.wikipedia.org/wiki/Balmain_(fashion_house)

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/pierre-balmain/211

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7333/Pierre%20Balmain

https://modaconhistoria.blogspot.com/2018/12/disenadores-pierre-balmain.html

https://www.trendencias.com/disenadores/balmain-una-firma-siempre-atrevida-de-pierre-balmain-a-olivier-rousteing

https://www.europapress.es/economia/noticia-pierre-balmain-arquitecto-moda-20151104213118.html

https://historiadelamodabau.blogspot.com/2012/01/pierre-balmain.html

 

Karl Lagerfeld: El Kaiser de la Moda

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, también conocido como el Káiser de la moda, fue el director creativo de Chanel. Fue un modisto alemán, considerado uno de los más influyentes desde mediados del siglo XX.

Biografía

Karl Otto Lagerfeld nació en Hamburgo, Alemania el 10 de septiembre de 1933. Su padre, Otto Lagerfeld era propietario de la compañía importadora de leche evaporada, Lagerfeld & Co y cofundador de la fábrica alemana del mismo rubro Glücksklee-Milch. Su madre Elisabeth Bahlmann, hija del político local Karl Bahlmann, del Partido de Centro Católico (Zentrum).

Karl tenía una hermana llamada Martha Christiane «Christel» que vivió murió a fines de 2015, y una media hermana mayor, Thea, proveniente del primer matrimonio de su padre.

Lagerfeld tergiversaba sus orígenes, asegurando haber nacido en 1938 de padre sueco, en realidad Otto era alemán nacido en Hamburgo, y de madre alemana. Sin embargo, sus padres publicaron un anuncio de nacimiento en 1933 y el registro bautismal de Hamburgo también lo registra nacido el 10 de septiembre de 1933.

De joven, ya mostraba interés por las artes visuales y dibujaba bocetos. Su mayor inspiración eran los artistas franceses. En Francia, culminó la escuela secundaria en el Lycée Montaigne de París, donde se estudió historia y dibujo.

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld. Fuente: es.wikipedia.org

Inicios de su carrera

En 1955, a los veintidós años, Lagerfeld fue consiguió un puesto de trabajo en la casa de modas Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso de diseño de abrigos patrocinado por el Secretariado Internacional de la Lana, donde también conoció a Yves Saint Laurent. Al año siguiente, Karl  Lagerfeld se convirtió en director artístico de Jean Patou.

En 1964 viajó a Roma, para estudiar historia del arte y fue contratado para la firma Tiziano, pero pronto se independizó para trabajar con marcas como Chlóe, Charles Jourdan, Krizia y Valentino.

Fendi lo contrató a  Lagerfeld en 1967, donde sus diseños se pusieron de moda al introducir el uso de pieles de conejo y ardilla.

Karl Langerfeld al servicio de varias firmas

En 1983, Karl Lagerfeld optó por el cargo de director creativo de Chanel y se hizo un nombre internacional con la mencionada firma; y en la década de los 80 creó su marca homónima, la cual lanza perfumes y líneas de ropa.

Tras la recuperación de Chanel, luego de estar al filo de la bancarrota, Lagerfeld, aun cuando mantuvo su estilo característico, lo renovó y convirtió en definitivamente atemporal, con la chaqueta Chanel de los 50 adaptable a todo tipo de looks, introduciendo las cadenas doradas,

A principios de la década de 1990 eligió a nudistas y a la actríz italiana de filmes eróticos, Moana Pozzi, para participar en el desfile de su colección Blanco y negro para la firma Fendi.

Lagerfeld trabajó como diseñador por las casas de moda más importantes, a saber: Pierre Balmain. Jean Patou, Chloé, Fendi, Karl Langerfield (su firma homónima), Chanel y Hennes & Mauritz (H&M).

Colaboraciones y proyectos

En 2004 diseñó parte del vestuario para la gira internacional de Madonna, Re-Invention Tour, así como para la gira «Showgirl» de Kylie Minogue.

Lagerfeld colaboró con la firma de moda sueca H&M, el 12 de noviembre de 2004, H&M ofreciendo un número limitado de diferentes prendas en centros comerciales seleccionados, para mujeres y hombres. En 2017, colaboró con la tienda Falabella, brindando diferentes productos como polos, blusas, pantalones, zapatos, zapatillas, bolsos, entre otros.

Karl Langerfeld : El fotógrafo de modas

En su carrera de fotógrafo, Karl Langerfield produjo Visionaire 23: The Emperor’s New Clothes, que contiene una serie de fotografías del modelo sudafricano David Miller posando desnudo. En 1996 obtuvo el premio de cultura por parte de la asociación alemana de fotografía.

“El rey de la moda” o el «Kaiser» (como llamaban a Karl en Alemania y en diversos países de Europa), fotografió al líder de la banda Tokio Hotel, Bill Kaulitz para la revista Vogue alemana en el otoño de 2009.

En 2010, realizó fotografías donde caracterizó a la actriz Julianne Moore como personaje mitológico e incluyó desnudos masculinos para el tradicional Calendario Pirelli del año siguiente.

Como director creativo de Chanel, Langerfeld realizaba sus propias campañas publicitarias con sus fotografías.

Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld: El diseñador de Chanel y Fendi. Fuente: elpais.com

Look y pérdida de peso

Su look se basaba en una melena blanca recogida en una coleta, gafas de voluminosa montura con lentes ahumadas y un abanico con el que se daba aire; así como la notable delgadez del diseñador, debido a que el modisto había perdido 24 kilos en pocos meses.

Vida personal

Mantuvo una relación de dieciocho años con el modelo y socialité francés Jacques de Bascher, quien murió de SIDA en 1989.

El modelo Baptista Giabiconi, le regaló en las Navidades de 2011 su famosa gatita birmana a la cual llamó Choupette. La gata se convirtió en una glamurosa mascota mediática, apreció en reportajes fotográficos del diseñador y tuvo su propia cuenta en Twitter con miles de seguidores. Langerfeld lanzó una línea de maquillaje inspirada en ella en 2016.

Fallecimiento

El icónico diseñador de origen alemán de la casa Chanel y Fendi, conocido como el kaiser de la moda, falleció el 19 de febrero de 2019, a los 85 años de edad.

El tributo a Karl Lagerfeld en París

El 26 de septiembre del presente año, luego de haber pasado siete meses desde el fallecimiento del diseñador Karl Lagerfeld, multitud de rostros conocidos y amigos del director creativo de Chanel le rindieron homenaje en una exposición con un tributo a la prenda fetiche del diseñador: la camisa blanca.

El homenaje coincidió con la semana de la moda de París, la gran cita que reunió a los grandes diseñadores del mundo de la moda y a las modelos más cotizadas.

Se trata de una exposición dirigida por Carine Roitfeld, amiga íntima del diseñador, denominada, Tributo a Karl Lagerfeld: el proyecto de la camisa blanca.

Artistas, actores, modelos, diseñadores y amigos de Karl se dieron cita para crear su propia versión de su icónica camisa, entre los que se mencionan: Olivia Palermo, Gigi Hadi, Diane Kruger, Anna Wintour, Kate Moss, Amber Valleta, Karlie Kloss, Kaia Gerber y Takashi Murakami; quienes rindieron homenaje al eterno diseñador y para presentar los diversos diseños que cada uno ha creado.

Karl Lagerfeld
Tributo a Karl Lagerfeld: el proyecto de la camisa blanca. Fuente: www.telva.com

Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld

https://www.karl.com/experience/es/biography/

https://elpais.com/elpais/2019/08/23/gente/1566558333_425527.html

https://elpais.com/elpais/2019/02/19/estilo/1550575756_149969.html

https://elpais.com/elpais/2019/08/23/gente/1566558333_425527.html

https://www.hola.com/biografias/karl-lagerfeld/

https://www.telva.com/moda/noticias/2019/09/26/5d8c940201a2f1e99d8b45cb.html

Andrés Sardá, el mago de la lencería

Andrés Sardá

El modisto catalán y Premio Nacional de Moda, Andrés Sardás revolucionó el mundo de la lencería con su marca homónima, cuyo legado está liderado por su hija Nuria desde 2008; siendo una firma con historia que se ha convertido en referente internacional de la lencería femenina.

Biografía

Andrés Sardán Sacristán nació en 1929 en la ciudad de Barcelona, Cataluña. Fue un ingeniero textil y diseñador de moda español, fundador de la marca de lencería femenina Andrés Sardá.

El diseñador catalán creció en una familia dedicada a la industria textil desde finales del siglo XIX. Cuando acabó los estudios de ingeniería textil se incorporó en la empresa familiar y uno de sus primeros cometidos fue introducir sus productos en el mercado americano.

En 1962, Andrés Sardá decidió dar su salto personal al diseño, con la fundación de su propia firma de lencería.

Andrés Sardá se convirtió en el primer diseñador en introducir las fibras elásticas en sus creaciones íntimas. Poco después, el diseñador revolucionó el mundo de la lencería mucho antes de la aparición de Victoria’s Secret con propuestas delicadas y tentadoras. Sardá marcó la diferencia con sus colecciones de ropa interior transgresoras pero elegantes. Tenía colecciones bajo tres marcas: Andrés Sardá, Risk y University. Su hija Nuria se involucraba con él en la creación de sus colecciones.

En 1998, Andrés Sardá Andrés Sardá dejó su legado a su hija Nuria aun cuando continuó como presidente honorífico de la firma. Juntos, continuaron investigando y creando nuevas colecciones.

Sardá fue reconocido con galardones como el Premio Nacional de la Moda, otorgado por S.M. la Reina Letizia, así como el de Creador del año del Salón de Lingerie de París.

Sardá murió a consecuencia del alzhéimer el 15 de septiembre de 2019, a los 90 años de edad.

Andrés Sardá
Andrés Sardá en su taller de Barcelona en 1999. FOTO: GETTY

Andrés Sardá: La firma de moda española

Andrés Sardá es una casa de moda española dedicada a la creación de lencería femenina, fundada el 1962 por el diseñador Andrés Sardá Sacristán.

Andrés Sardá
Imágenes de archivo de la casa Andrés Sardá. Fuente: http://www.rtve.es.

Andrés Sardá transformó una mantilla en lencería provocadora

La industria textil comenzó a finales del siglo XIX, cuando la empresa de la familia Sardá fabricaba mantillas de encaje de alta calidad.

En1960, Jackie Kennedy lució una de esas mantillas en su visita al Vaticano. Su aparición situó el apellido Sardá por primera vez en el mapa de la moda internacional.

Andrés Sardá
Jackie Kennedy con mantilla de Andrés Sardá. Fuente: http://www.rtve.es/

Andrés Sardá revolucionó la España más conservadora

Cuando las mantillas dejaron de ser de uso obligatorio, la firma dedicó sus encajes a mejorar la estética de la ropa interior que en ese momento era de funcionalidad “casi ortopédica”, según Núria Sardá.

Andrés, el hijo del fundador, se aventura en la lencería cuando se atrevió con su colección rompedora primando el diseño y la comodidad de sus prendas. En un momento en el que la sociedad española aún era muy conservadora, su colección sorprendió por su audacia y provocación. El objetivo del diseñador era que las mujeres se sintieran favorecidas, pero sin renunciar a la comodidad.

Andrés Sardás: pionero en hacer ropa de baño

En 1970, se amplía la gama de productos añadiendo piezas de baño a las colecciones. El diseñador presentó su primera colección de bañadores y bikiinis. Tras el éxito de la nueva línea, el fotógrafo británico David Hamilton  se encargó de realizar e inmortalizar las imágenes de la campaña. El 1995 su hija, Nuria Sardá, se incorpora al equipo de diseño dirigido por Andrés Sardá.

Andrés Sardá
Campañas de David Hamilton para la Andrés Sardá. FOTO: GETTY. Fuente: smoda.elpais.com

Andrés Sardás ha vestido a celebrities internacionales

Andrés Sardás confeccionó, conjuntamente con Roche Bobois, los trajes de Julianne Moore en la película Sauvage Grace; asimismo, celebrities como Lady Gaga o Shakira han lucido prendas del diseñador.

La importancia del desfile-espectáculo

Andrés Sardás fue adquirida por el grupo multinacional de lencería Van de Velde desde 2008. Actualmente, la hija del creador, Nuria Sardá, ha mantenido el espíritu revolucionario de su padre incorporando la espectacularidad a las presentaciones de cada colección, requisito indispensable en tiempos de redes sociales. Sus desfiles son de los más esperados de la semana de la moda de Madrid. En ellos han participado actrices como Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Victoria Abril. En su último desfile estuvo presente el cantante Mario Vaquerizo. Además, fueron pioneros subiendo a la pasarela a la modelo transexual Ángela Ponce.

Andrés Sardá
Desfile de Andrés Sardá celebrada el 7 de julio de 2019 en Madrid. Fuente: elpais.com

Su Legado

Actualmente, su hija Nuria Sardá es la Directora Creativa de la marca. La tienda principal de la firma está ubicada en Madrid, en la calle de Don Ramón de la Cruz; asimismo, dispone de otra tienda propia situada en Barcelona, en la calle Valencia 272, y más de 400 puntos de venta multimarca, con una mayor presencia en España, Alemania, Bélgica y Francia. En el verano del 2018, abrió su primera tienda pop-up en Ibiza, en Marina Ibiza Passaig Joan Carles I.

Andrés Sardá
Andrés Sarda y su hija Nuria, tras un desfile en Cibeles, Madrid, en 2006. Fuente: elpais.com

Los diseños de Andrés Sardá​ son conocidos internacionalmente, debido a las innovaciones tecnológicas aportadas al sector de la lencería femenina como la incorporación del Teflón, Nylón y Lycra.

Desde el año 2000, las colecciones de Andrés Sardá han estado presentes en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Referencias:

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Sard%C3%A1_Sacrist%C3%A1n

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Sard%C3%A1

https://www.hola.com/biografias/andres-sarda/

https://www.lavanguardia.com/de-moda/20190916/47387015851/andres-sarda-muere.html

https://www.telva.com/moda/noticias/2019/09/16/5d7f44d302136ed86c8b457a.html

https://www.elnacional.com/life-style/muere-andres-sarda-reconocido-disenador-de-ropa-interior/

http://www.rtve.es/noticias/20190916/muere-andres-sarda/1979285.shtml

El documental prohibido de Yves Saint Laurent

Yves Sanit Laurent

El documental titulado, Yves Saint Laurent: The Last Collections, estrenada 18 años después de finalizar la producción, muestra los últimos años de vida del modisto.

En 1998, a petición de Pierre Bergé, cofundador de la firma y pareja de Yves Saint Laurent, se iniciaba la grabación del documental. Tres años más tarde, el propio Bergé emprendíó acciones legales para evitar el estreno de la película.

Esta semana se estrenó en Estados Unidos, la película sobre el trabajo diario del diseñador y que estuvo prohibida durante 11 años tras la demanda de Bergé.

El rodaje y temática de la película

Hace veinte años, Pierre Bergé, empresario y pareja del diseñador Yves Saint Laurent, quiso plasmar en un documental la vida en el atelier de la casa francesa.

El director de cine francés, Olivier Meyrou inició el rodaje del documental que mostraba tres años de la vida de Yves Saint Laurent. La película resaltó la producción de las últimas colecciones de moda del modisto antes de jubilarse y su relación con los trabajadores de su taller y con sus musas.

En el film se muestran imágenes del mítico desfile retrospectivo realizado en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de 1998 y del premio que le otorgó el  Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) en 1999.

Durante el rodaje, el equipo de producción fue testigo del trabajo de Yves Saint Laurent en su taller. Su creatividad y la relación con sus trabajadores son una parte importante del documental, mostrando al diseñador como una persona muy comprometida con su trabajo.

Sin embargo, Pierre Bergé, cofundador de la firma, aparece de forma muy distinta a la de su compañero. Mientras Yves Saint Laurent mantenía una relación cordial con los trabajadores del taller, Bergé se mostraba profiriendo órdenes y regaños con gritos a los empleados para controlar que cada detalle se adhiriese a las directrices marcadas.

El diseñador junto a Laetitia Casta en un desfile de Alta Costura en 1999. Fuente: www.telva.com

El motivo de la demanda

En 2001, un año antes de la jubilación del icónico diseñador, terminó la producción del documental titulado, Yves Saint Laurent: The Last Collections; sin embargo. la cinta no fue estrenada hasta 18 años después.

Según fuentes de la productora en declaraciones el New York Times, Bergé se enfadó con el realizador por no dejarle participar en la producción. El empresario estaba acostumbrado a tener todo bajo control y no poder tomar partido en el resultado final del documental no fue de su agrado. Por ello, inició las acciones legales para frenar su distribución.

El motivo del enfado se dio a conocer dos años después de la muerte de Bergé. “No le gustó la manera en la que quedaba retratado en la película”, explicaba uno de los productores al “New York Times”.

El fuerte temperamento de Bergé y los celos que sentía por el diseñador, se reflejan en varias partes de la producción. Un ejemplo es cuando coge la estatuilla del premio CFDA que se le entregó a Saint Laurent en 1999 y ante las cámaras expresa lo siguiente: “¿Lo compartes conmigo? ¡Gracias! Supongo que parte del mérito es mío”.

En la cinta,  Bergé aparece enfadado y dando gritos, mientras se muestra a un tímido Yves, que se le ve centrado en su trabajo hablando tranquilamente con sus empleados. “Era impresionante pero estaba siempre metido en su cabeza. Era prácticamente inalcanzable. Lo único que podíamos hacer era observarlo como si estuviéramos haciendo un documental de naturaleza”, contaba el director.

En 2017, falleció Bergé y con su muerte expiraron los derechos de imagen que impedían su proyección y distribución. De momento, el documental solo puede verse en Reino Unido, mostrando a un tímido Yves Saint Laurent, la relación con sus musas y los trabajadores del taller.

Yves Saint Laurent
Saint Laurent también se benefició de su larga asociación con la actriz francesa Catherine Deneuve, tras la creación del bolso de Dior que hizo famoso la princesa Diana de Gales. Arriba: Catherine Deneuve, Yves Saint Laurent y Pierre Bergé. Fuente: www.revistavanityfair.es

Celos, enfados y una demanda: lo que cuenta el documental sobre Yves Saint Laurent que Pierre Bergé quiso enterrar en el olvido

En 1999, Pierre Bergé permitió que el documentalista francés Olivier Meyrou grabara durante tres años la vida de Yves Saint Laurent.

El film estrenado en la Berlinale de 2007, Celebration, alternaba escenas en blanco y negro de la jornada diaria del diseñador en su atelier con otras en color con escenas de sus encuentros con algunas de sus musas y amigas personales, de sus desfiles en París y del trabajo que culminaría en su última colección antes de su retirada del mundo de la moda en 2002.

Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent rodeado de sus musas en su último desfile, en enero de 2002 (JEAN-PIERRE MULLER / GTRES). Fuente: www.lavanguardia.com

Por otra parte, quedaba retratado en el documental el fuerte temperamento de Pierre Bergé.

A pesar de la total libertad que tenía Meyrou para rodar la película, Bergé introdujo una demanda legal para que el documental no se exhibiera. “A Mr. Bergé no le gustó la manera en la que quedaba retratado en la película”, según explicó el año pasado uno de los productores al New York Times.

Al final del documental, por ejemplo, se le ve cogiendo la estatuilla del premio que la CFDA le entregó a Yves Saint Laurent en 1999. “¿Lo compartes conmigo?”, le dice celoso. “¡Gracias! Supongo que parte del mérito es mío”.

También se muestra su enfado en otra escena al notar que en la placa del obelisco de la plaza de la Concordia de París, aparecen su nombre, el del diseñador y el de la firma.

Pierre Bergé obtuvo ganancias a medias de la filmación. Dado que no había firmado su permiso para autorizar la utilización de su imagen en el film, ganó la demanda y el documental quedó prohibido durante más de una década. No obstante, el fallecimiento del empresario en 2017 levantó el veto, debido a que en Francia los derechos de imagen solo se mantienen en vida.

Referencias:

Https://www.telva.com/moda/noticias/2019/11/08/5dc54cd902136e853b8b45d0.html

Https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20191106/471427591627/estreno-documental-prohibido-yves-saint-laurent-piere-berge.html

Https://www.revistavanityfair.es/lujo/moda/articulos/yves-saint-laurent-documental-demanda-pierre-berge/41099