Vivienne Westwood Fall ’92 canalizó a Marlene Dietrich en su estilo más elegante. La pasarela de otoño de 1992 de Vivienne Westwood estuvo llena de musas de la moda, disfrazadas de caricaturas completamente animadas de las viejas estrellas de Hollywood.
«Always on Camera» | Vivienne Westwood Fall ’92
Dentro de un pasillo de un museo de París cubierto con cortinas rojas, el espectáculo, titulado «Always on Camera», presentaba a una mujer piloto de aviación con una gorra metálica plateada y pantalones drapeados, una estrella de la pantalla plateada con el ahora infame corsé con cara de bebé adornado con encaje de Frans Hals; y los doyennes de la televisión diurna vestían trajes severamente confeccionados con estampado de leopardo rosa con enormes bolsos en forma de corazón a juego.
«La inspiración para el programa fue, claramente, Marlene Dietrich y la era de la gran pantalla de Hollywood», le dice a W. Andreas Kronthaler, socio creativo de Vivienne Westwood y esposo durante décadas que codiseñó la colección. «Ella es una de las actrices de cine más destacadas en cuanto a la imagen que creaba de sí misma, en gran medida con la ayuda de su director en un principio, Josef von Sternberg, que llevó su apariencia al extremo. No creo que hayamos visto algo así desde entonces”.
«Always on Camera», aunque no se habla tanto de él como de otros espectáculos de Westwood, dejó un gran impacto en la moda y el cuerpo de trabajo de Westwood. Esta fue la primera vez que la marca se mostró fuera de la casa y el taller de Azzedine Alaïa en el Marais de París, lo que estableció a la marca como un jugador importante en la escena de la moda europea.
La introducción del estampado de leopardo rosa se convertiría en un código de la casa, y luego cubriría zapatos, bolsos, calcetines y corsés. Carrie Bradshaw incluso llevó un baúl de equipaje con el patrón en un episodio de Sex and the City.
Vivienne Westwood creó nuevas siluetas | Vivienne Westwood Fall ’92
Para cuando se llevó a cabo «Always on Camera» en 1992, Vivienne Westwood se había convertido en una voz poderosa en la industria, especialmente como diseñadora que impulsaba constantemente la conversación sobre moda, traspasando fronteras que tocaban la política y la socioeconomía. Creó nuevas siluetas a las que sus contemporáneos como Jean Paul Gaultier harían referencia más tarde.
Ejemplo de ello, es el sujetador cónico, ropa interior como ropa exterior que se vio en su colección de primavera de 1982 «Buffalo/Nostalgia of Mud», o la falda mini-crini que presentó entre 1985 y 1987, diseñada como una nueva versión de la crinolina victoriana. Este estilo desafió las faldas abullonadas más largas y recatadas lanzadas por Yves Saint Laurent y Christian Lacroix en ese momento).
Hoy en día, es casi imposible desplazarse por las redes sociales sin ver una pieza de Vivienne Westwood usada por las estrellas más importantes. Los corsés y los collares de perlas han ganado una enorme popularidad para una nueva generación en TikTok, y hay una explosión de imágenes de archivo de Vivienne Westwood que aparecen en Pinterest, Twitter e Instagram, donde las cuentas inspiradas en tableros de humor como @thewestwoodarchives se vuelven virales cada vez que publican.
La foto icónica de Marlene Dietrich | Vivienne Westwood Fall ’92
En el 92, la presencia del diseñador se sintió en la industria de la moda. La forma en que Westwood interpretó los grabados fue inequívocamente única, ya que a menudo trabajaba con referencias a las bellas artes. Para «Always on Camera», tomó la imagen abstracta de Dietrich y la empujó a un nuevo territorio: puso una foto icónica de Dietrich posando frente a un automóvil con un traje de hombre y la transpuso a la mezclilla.
“Había mucho denim en esta colección en la que grabamos el rostro de Marlene Dietrich en el material y cortamos prendas: ojos en el bolsillo trasero, labios en la entrepierna. Jugamos con su imagen, hicimos capas, cortamos chaquetas de mezclilla y faldas”, dice Kronthaler. Las piezas tejidas a mano estaban estampadas con encaje brillante y rematadas con relleno alrededor del pecho y los hombros para una silueta extrema. El estilista Mark Lopez creó peinados de inspiración vintage que parecían de décadas pasadas.
La película Marruecos de Dietrich fue una gran fuente de inspiración para Kronthaler, me dice mientras piensa en ella: «Estas cejas muy dibujadas y esta belleza tan particular te golpean, y ella dice las palabras con un suave acento alemán: ‘Yo no ‘no necesito ayuda’”, recuerda de Blond Venus, 1932, en la que la actriz se disfraza de gorila y hace un striptease. Luego, The Devil Is a Woman, de 1935: “Los disfraces son el fin absoluto de lo posible”, añade. “Están hechos por Travis Banton. Es la mejor película de vestuario jamás realizada, y no solo me ha inspirado a mí, sino que ha inspirado a todos los diseñadores de moda que conozco”.
Marlene Dietrich era conocida por su estilo andrógino y su predilección por los trajes
Por supuesto, Dietrich era conocida por su estilo andrógino y su predilección por los trajes.
“Otra parte importante de la colección son los trajes, que se confeccionaron con un tweed muy especial (lo hicimos tejer en Escocia) e hicimos estos trajes de hombre exagerados”, dice Kronthaler. “Por supuesto, lo mejor de todo fue la proporción, que se logró a través de plataformas elevadas que elevaban a las niñas a una altura extrema. Eran 22 centímetros más altas de lo que se suponía que debían ser, con tacones ocultos debajo de estos pantalones alargados de Marlene Dietrich”.
Algunas de las piezas también tocaron la base punk de Westwood.
“Recuerdo que había algunas prendas hechas de terciopelo ‘de exhibición’: una gabardina larga hasta el suelo con un impactante cabello rosa a juego”, agrega Kronthaler, recordando el trabajo más antiguo de Westwood, que incorporaba caucho, imperdibles y otros materiales no tradicionales. “El rosa impactante es el color de esta era, y siempre hicimos las cosas con las telas más inusuales”.
Como Dietrich fue la gran inspiración detrás del espectáculo, la marca la invitó a asistir y sentarse en primera fila; ella desafortunadamente no pudo hacerlo. “Le entregamos una invitación en la Avenue Montaigne porque, por supuesto, todos los que tienen la opción quieren pasar el otoño de su vida en París”, recuerda Kronthaler. “Pero ella estaba demasiado enferma entonces, y murió un mes más tarde, a los noventa años”.
Una procesión de grandes vestidos bailando el vals por la pasarela
Fiel a la mayoría de los desfiles de Vivienne Westwood en la década de 1990, el final de «Always on Camera» vio una procesión de grandes vestidos bailando el vals por la pasarela. Esta vez, estaban hechos de tul, estampados en trampantojo de encaje brillante, pareciéndose a la propia Dietrich en la película de 1947, Pendientes de oro, en la que interpretó a una gitana nómada y glamorosa.
«El título de la colección ‘Always on Camera’ tenía mucho que ver con la filosofía de entonces», dice Kronthaler. “’Siempre vístete bien, porque uno siempre está frente a la cámara’, y, en cualquier caso, uno nunca sabe lo que sucede… Siempre quieres lucir lo mejor que puedas, porque es la primera impresión que das la que durará para siempre. .”
Pocos diseñadores exploran la fantasía como lo hace Westwood, y pocos íconos cinematográficos mantuvieron su propio estilo único como lo hizo Dietrich.